Le Coin du Bricoleur

• Carrelage: pose de carrelage au sol
  

ibrahim Hier à 15:43

Carrelage: pose de carrelage au sol



De la préparation de l'outillage à la mise en oeuvre des joints, ce dossier vous permet de maîtriser toutes les étapes successives pour la pose de carrelage au sol.

Nous décrivons ici la pose du carrelage au mortier-colle sur chape sèche.
Il est également possible de poser du carrelage directement au ciment sur une chape fraîche. Cette technique plus rapide permet de réaliser deux opérations en même temps : réalisation de la chape et pose des carreaux. Toutefois, comme elle est plus complexe à mettre en œuvre, elle est essentiellement pratiquée par les professionnels.
Le guide pratique du bricolage !


Pour bricoler comme un pro, découvrez le guide pratique de la Décoration des Sols et des Murs !

Choix du carrelage


Nous vous déconseillons de choisir un carrelage blanc qui sera trop salissant en intérieur et trop éblouissant en extérieur. Pour l'extérieur, il faut veiller à prendre du carrelage non gélif et légèrement rugeux afin qu'il ne devienne pas glissant par temps de pluie.
Outillage


Gants étanches (le mortier-colle est très abrasif pour les mains), auge, truelle, couteau cranté à enduire, carrelette, règle de maçon, niveau. Eventuellement : meuleuse d'angle avec meule diamant, coupe-carrelage électrique.
Fournitures


Mortier colle en poudre, ciment, sable fin.
Préparation


A l'aide d'une grande règle de maçon et d'un niveau, vérifier la planéité de la chape. Les défauts suivants devront être corrigés par un réagréage :

• ondulations légères : pose du carrelage plus difficile;
  
• creux : stagnation des eaux de pluie en extérieur;
  
• contre-pente ou absence de pente : mauvais écoulement des eaux de pluie en extérieur.
  

Si votre chape a été réalisée il y a plusieurs années et qu'elle se trouve en extérieur, il est probable qu'elle soit recouverte d'une fine couche de mousse. Un décapage efficace s'impose, en utilisant par exemple un nettoyeur haute pression.
Sens de pose des carreaux


Il est possible de poser des carreaux droits ou en diagonale. La pose en diagonale est d'un très bel effet dans les grandes pièces et avec des grands carreaux, mais occasionne beaucoup plus de découpes et augmente le temps de pose d'autant.

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Démarrage, alignement


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Afin de minimiser l'impact visuel des coupes des carreaux, nous vous conseillons dans le cas d'une terrasse, de commencer la pose le long du côté extérieur. Les coupes seront ainsi du côté du mur de la maison et seront moins visibles (figure de gauche).
Pour la pose en intérieur, essayez d'avoir des carreaux entiers du côté le plus visible.

Comme illustré sur la photo de gauche, pour les poses de carreaux sur une grande longueur et si vous posez les carreaux à main levée (sans utiliser des croisillons plastique pour avoir une épaisseur de joint constante), il vaut mieux aligner les carreaux à l'aide d'un fil tendu. Vous serez sûr d'avoir une pièce ou une terrasse qui ne ressemblera pas à une piste de slalom.


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Avec Mes Amitiés
Ibrahim



Choisir une poignée de porte




ibrahim Hier à 15:37

Choisir une poignée de porte



Pour tous les types de porte (porte d'entrée, porte intérieure, porte coulissante), la variété de poignées est immense. Elles font partie intégrante de la décoration de la maison et les fabricants jouent avec les designs et les matières, du métal à la porcelaine en passant par le bois.
Les premiers critères de choix


Avant de céder aux sirènes de l'esthétique, il faut savoir que le choix d'une poignée de porte reste malgré tout contraint par quelques détails techniques :

• Quelle serrure est installée sur la porte ? Des poignées boutons s'adapteront mieux sur des portes anciennes, des béquilles sur des portes modernes.
  
• La dimension du carré, variant de 6 à 8 mm.
  
• La taille de la poignée par rapport à l'axe : il faut faire en sorte que la poignée tienne bien en main, que ce soit une béquille ou un bouton.
  
• La plaque d'habillage et sa taille, s'il y en a une ou si vous en posez une nouvelle, elle ne doit pas être plus petite que l'ancienne.
  
• Sens de pose (gauche ou droite) en cas d'achat d'un demi-ensemble (une seule poignée).
  

Matières et décoration


Les poignées de portes doivent s'accorder avec la décoration de la pièce. Il est évidemment possible d'en poser deux différentes de chaque côté de la porte en fonction de la décoration de la pièce.
Les designers d'accessoires jouent donc avec les matières :

• Les plus simples : aluminium, plastique, alliage léger de zinc, céramique pour des boutons.
  
• Les plus tendances : bi-matière aluminium brossé et verre, inox, ivoire, porcelaine, laiton, bronze.
  
• Les finitions : colorées, teintées, mates, brillantes, brossées, chromées, etc.
  
• Les formes : longues, rondes, ovales, fuselées, en formes d'objet, là encore, tout est possible. Seule compte l'ergonomie.
  

Quelle poignée pour quelle pièce ?

• Poignée de porte d'entrée : on veillera à prendre une poignée robuste, sécurisante, à l'esthétique en accord avec le matériau de la porte (acier, bois, etc.). Les poignées trop fragiles pourraient se détériorer sous l'effet des conditions climatiques et des nombreuses manipulations.
  

• Poignées des portes intérieures : elles se choisissent en fonction des ambiances de pièces, il suffit alors de se laisser aller à son envie de décoration : béquille, poignée ronde, design, etc.
  

• Poignée de porte coulissante : des boutons sont plus adaptés et prendront moins de place lors de l'ouverture de la porte ou de son « rangement » le long d'un mur en position ouverte.
  

• Poignée de porte de cuisine : on privilégiera une matière facile d'entretien, hygiénique : métal, inox, aluminium ou céramique.
  

Installer une poignée de porte

• Démonter la poignée existante, mesurer le carré pour être sûr que les nouvelles poignées conviendront à la serrure existante.
  

• En cas de pose de plaque de propreté, poser tout d'abord les nouvelles plaques. Si elles sont plus petites que les anciennes, mastiquer les anciens trous de vis.
  

• Poser enfin les nouvelles poignées en prenant bien soin de les fixer en vissant ou en remettant les goupilles si ce sont des poignées anciennes.
  

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Changer une serrure




ibrahim Hier à 15:32

Changer une serrure



Qu'il s'agisse d'une serrure de porte d'entrée, de porte blindée, de porte de garage ou encore d'une serrure 3 points, les opérations de changement sont peu complexes et peuvent permettre de rehausser le niveau de sécurité de votre habitation.

Serrure de porte d'entrée

• Retirer votre serrure en enlevant la goupille, la poignée et les fixations, tirer la serrure et l'extraire. Penser à une nouvelle serrure plus efficace (serrures 3 points) et vérifier que le bloc corresponde à l'ancien.
  

• Si vous changez le cylindre, vérifiez que le barillet soit aux normes. Dévisser la vis qui maintient le cylindre et tirer la serrure. Insérer le nouveau barillet et visser.
  

Serrure 3 points et multipoints

• Enlever la porte. Pour une serrure encastrée à cylindre, ôter la vis du barillet, puis enlever le barillet avec une clé. Dévisser les deux points de fixation de la serrure et retirer la serrure.
  

• Pour remettre en place ces serrures multipoints, il faut commencer par marquer le point de perçage du cylindre et les points de fixation de la serrure. Placer l'axe du carré de la poignée à 1,05 m du sol. Reboucher les trous avec de la pâte à bois.
  

• Percer le trou du canon, poser la serrure et tracer le contour de la têtière. Entailler son logement sur 3 mm de profondeur, percer les 4 trous de fixation du bloc serrure. Placez la serrure à blanc, les tringles et les pênes. Alignez l'extrémité des pênes selon le chant de la porte et fixer la serrure.
  

• Pour la tringlerie : poser la gâche supérieure en alignant son extrémité sur le haut de la porte. Ajuster les tringles haute et basse en tenant compte de la partie (14 mm maxi). Couper les tringles (tringles télescopiques : coulisser jusqu'à obtenir la longueur désirée). Fixer leurs guides et vérifier que la serrure marche.
  

• Remettre la porte et repérer l'emplacement des pênes, fermer la serrure, présenter la gâche inférieure sur le sol et l'ajuster très précisément. Porte ouverte, percer les 4 trous de fixation de la gâche de sol. Mettre les chevilles et visser la gâche. Installer ensuite les deux gâches, entailler leurs emplacements, s'aligner sur la têtière et les fixer.
  

Serrure porte blindée

Le choix de cette serrure dépend de la qualité de la porte (chêne) et de son bâti (3 petits gonds, léger ou porte creuse.) Pour les serrures carénées, le mécanisme est monté dans un coffrage esthétique.
Il faut savoir qu'une serrure 5 points assure la meilleure résistance. Une serrure avec 3 ou 5 points latéraux est recommandée lorsque vous utilisez un chauffage par le sol en raison des matériaux travaillant sous l'influence de la chaleur et des risques, même minimes, de déformation.
id+


Pour les portes supérieures à 2,10 m, on utilisera une serrure 7 points, en effet, plus la porte sera grande, plus elle offrira de potentielles zones de fragilité.

Serrure de porte de garage

Vous trouverez dans les grandes surfaces des serrures de même dimension.

• Il suffit de démonter la serrure sans nécessairement déposer l'ancienne tringlerie si votre porte basculante en est équipée.
  

• Pour remplacer la serrure, il suffira alors de se contenter de démonter le barillet si l'opération s'avère possible. Certaines portes de garage proposent également des serrures à barillet interchangeable.
  

• Il faut alors commencer par enlever une vis de maintien de la serrure sur la porte, mettre la clef pour extraire le barillet et replacer le nouveau barillet.
  

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Ibrahim



Traitement de l'humidité




ibrahim Hier à 15:10

Traitement de l'humidité



Contrôler régulièrement le taux d'hygrométrie de sa maison permet d'enrayer l'apparition de l'humidité dont les dégâts peuvent s'avérer parfois très coûteux à réparer. Ideesmaison vous livre quelques conseils de prévention et de traitement de l'humidité.

Prévenir l'humidité

• Le premier réflexe à adopter est d'ouvrir ses fenêtres une dizaine de minutes par jour. Même si il fait froid, l'air intérieur a besoin d'être renouvelé.
  

• Eviter les produits synthétiques tels que les polystyrènes expansés ou extrudés imperméables à la vapeur d'eau pour isoler votre maison. Optez également pour des peintures microporeuses afin de laisser respirer les parois.
  

• L'installation d'une VMC (ventilation mécanique contrôlée) permet une bonne aération de la maison et ne laisse pas la possibilité à l'humidité de s'installer. Rappelons qu'une mauvaise qualité de l'air intérieur, en plus de nuire à votre habitation, peut avoir des effets sur ses occupants. Ne bouchez jamais les grilles des VMC même si vous y voyez une déperdition de chaleur. Mieux vaut un logement tempéré et bien aéré qu'un logement surchauffé et en proie à l'humidité.
  

Il existe différents types de VMC, par exemple :

• à simple flux : des bouches d'entrées généralement dans les pièces à vivre et d'extraction d'air dans les pièces humides comme la salle de bains permettent de créer une sorte de chemin à l'air pour assurer son renouvelement constant,
  
• à double flux : l'air introduit dans la maison est réchauffé à l'aide des calories de l'air sortant. Ce système permet de limiter les pertes d'énergie,
  
• hygroréglable : le débit d'air peut être régulé en fonction du taux d'humidité à l'intérieur de la maison.
  

Le risque d'humidité ne provient malheureusement pas seulement de l'intérieur de nos logis mais aussi de l'extérieur : une gouttière endommagée peut laisser l'eau ruisseler sur les façades et une fissure même minuscule infiltrée par l'eau de pluie peut permettre à l'humidité de progresser vers l'intérieur de la maison. Cet environnement est également propice à la prolifération de champignons comme la mérule qui n'auront aucun mal à se développer et à ronger progressivement vos boiseries en traversant l'armature et le béton des murs.
Vapeur d'eau et humidité


L'air expiré par les occupants d'un logement crée de la vapeur d'eau, tout comme une douche ou le fait de faire bouillir de l'eau. Tous ces éléments concourent à augmenter le taux d'humidité. Des gestes simples, comme le fait d'aérer la salle de bains après usage, de couvrir ses casseroles pendant la cuisson, ou d'utiliser fréquemment la hotte si la cuisine en est équipée permettent de réduire le taux d'humidité et de maintenir une hygrométrie confortable (entre 30 et 60 %). Des isolants naturels peuvent se charger de faire respirer la maison par ses cloisons, son sol et sa toiture en régulant ainsi son taux d'humidité.
Traiter l'humidité


Une fois l'humidité présente, la combattre ne signifie pas qu'il faille la faire disparaître. Le taux d'hygrométrie idéal pour une maison est de 50 %. Les appareils de traitement de l'humidité sont nombreux sur le marché aujourd'hui. Il peut s'agir de petits bacs collecteurs placés dans les coins de pièces ou d'appareils plus performants comme les déshumidificateurs qui régulent l'humidité, la combattent sans la supprimer totalement.
id+


Et une maison trop sèche ?
Comme le corps humain, la maison a besoin d'un minimum d'humidité. Un air intérieur trop sec peut également conduire à des problèmes de santé chez l'homme. Placer des récipients d'eau sur vos radiateurs ou vos sources de chauffage afin de créer de l'humidité.



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Re: Le coin du Bricoleur




ibrahim Hier à 13:56

Colmater une fuite d'eau



Lorsqu’un tuyau d’eau goutte ou suinte, le problème se situe souvent au niveau d’une soudure. Ne tardez pas pour intervenir avant que la fuite ne s’amplifie en réalisant une « soudure à froid ».

Des mastics spécifiques permettent de colmater rapidement et efficacement une fuite d'eau. Disponibles dans tous les magasins de bricolage, ils sont proposés dans différentes configurations. Attention, la réparation ne peut être que provisoire, vous devrez ultérieurement avoir recours à une soudure réalisée au chalumeau.

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Afin que la réparation soit efficace, le support doit impérativement être sec et propre. Pour cela, brossez la soudure avec une brosse métallique.
Séchez-la et nettoyez avec de l'alcool à brûler, afin d'éliminer toute trace de graisse qui nuirait à la qualité de la soudure.


S'il s'agit de mastic conditionné en tube, commencez par extraire en rondelle la quantité de pâte nécessaire. Ce type de conditionnement coupe automatiquement la portion de mastic extraite.

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Proposés sous forme de bâtonnets, la quantité de mastic nécessaire se découpe au cutter.

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Ce type de mastic est à « deux composants » : résine et durcisseur qui doivent être intimement mélangés par malaxage manuel.

Conseil

Certains fabricants demandent de laisser reposer le produit environ 15 mn avant usage. Lisez la notice fournie.

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Appliquez le mastic sur toute la périphérie de la soudure. Cette opération s'effectue manuellement. L'opération de colmatage est élémentaire.

Pressez fortement afin de favoriser l'adhérence du mastic.

Lissez avec le doigt humide.

Laissez durcir selon recommandations du fabricant.

Astuce

Si vous souhaitez accélérer le durcissement, utiliser un sèche-cheveux, jamais de flamme.


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Déboucher un siphon




ibrahim Hier à 13:52

Déboucher un siphon



Un évier bouché peut occasionner un dégât des eaux. Pour éviter ce désagrément, nettoyez régulièrement le siphon. En cas de problème, plusieurs solutions s’offrent à vous.

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Autre possibilité, le produit de débouchage. Munissez-vous de protections (gants, lunettes éventuelles) car ce sont des produits dangereux. Versez le contenu de la bouteille dans l'évier et laissez agir selon les prescriptions du fabricant.

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Si votre évier reste bouché, dévissez le culot du siphon et nettoyez les impuretés qui s'y trouvent.

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Si le bouchon se situe dans la canalisation, démontez complètement le siphon en dévissant les 2 raccords (évier et tuyau).
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Grâce à un furet, vous pourrez l'atteindre. Commencez par enfiler le furet dans la canalisation puis faites-le tourner pour qu'il s'enfonce jusqu'à bouchon pour le détruire.
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Une fois le bouchon désagrégé, remontez le siphon en veillant à remettre les joints bien en place. Faites couler de l'eau chaude pour rincer la canalisation.


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Ibrahim



Fuites de chasse d’eau




ibrahim Hier à 13:49

Fuites de chasse d’eau



Les fuites de chasse-d’eau sont d’origines diverses. Il est important de bien diagnostiquer l’origine de l’anomalie car l’intervention diffère selon le défaut constaté. Nous aborderons, dans ce premier dossier, le cas de l’eau qui s’écoule en permanence dans la cuvette.
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Lorsque l'eau s'écoule dans la cuvette, plusieurs défauts peuvent être diagnostiqués :

- le joint qui fait office de clapet au fond du réservoir est peut être entartré ou même usé.
- le flotteur est peut-être mal réglé.
- le robinet flotteur n'assure plus la fermeture de l'arrivée d'eau.

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La panne la plus banale, serait que la face d'appui du clapet (joint d'étanchéité) soit recouverte de tartre.
Le cas échéant, nettoyez-le avec une solution d'eau + vinaigre blanc. Si la fuite persiste, il faudra changer le mécanisme.
Nous aborderons sa procédure de remplacement ultérieurement.
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Autre cas de figure, l'eau déborde par le tuyau de trop plein ou « surverse ».
Si c'est le cas, le flotteur est mal réglé ou le robinet flotteur est en cause. Pour le vérifier, démontez le couvercle.

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Sur certains modèles anciens (système cloc toc), il faut déplacer le flotteur sur son bras pour régler le niveau de l'eau.

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Sur d'autres modèles de ce type, vous devrez tordre légèrement le bras du flotteur...
Il existe de nombreux mécanismes.
S'il s'agit d'un modèle récent, le niveau de l'eau se règle facilement en tournant la vis de réglage appropriée. Consultez la notice fournie.

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Si le réservoir se rempli en permanence, il y a de forte chance que le robinet flotteur soit en cause. Remplacez-le par modèle similaire.

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Le saviez-vous ?
Une chasse d'eau qui fuit, peut engendrer un gaspillage de plusieurs dizaines de litres d'eau par jour.


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Ibrahim



Re: Le coin du Bricoleur




ibrahim Hier à 13:41

Conduits et conducteurs électriques



Les installations électriques sont soumises à une réglementation très stricte : la norme NFC 15-100. Celle-ci s’applique notamment aux conducteurs électriques, ainsi qu’aux conduits qui les protègent.

Les conducteurs

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Couleurs normalisées des fils à respecter obligatoirement lors de toute installation électrique :
- jaune / vert : obligatoire pour la mise à la terre
- bleu : obligatoire pour le fil de neutre

- rouge, marron ou noir : phase (noir pour navette phase entre interrupteur de va et vient)

- orange ou blanc : autres fils

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Selon le nombre d'appareils, leur puissance, le type de l'installation, la norme impose des sections de conducteurs appropriées.
Pour des raisons de sécurité, respectez impérativement les sections indiquées dans le tableau ci-contre.


Le saviez-vous ?

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Si le disjoncteur de branchement est trop éloigné du tableau de répartition il se produit chute de tension.

Celle-ci ne doit pas être inférieure à 3% (soit 7 volts), entre la lampe la plus éloignée de l'installation et le disjoncteur de branchement Il est recommandé de limiter cette chute à 2%, en adaptant la section des conducteurs en fonction de la distance (L) et l'intensité (A). En triphasé, ces longueurs doivent être à multipliées par 2.


Les conduits électriques

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Les canalisations électriques posées en encastré ou en apparent sont réalisées sous conduits (gaines étanches), dans lesquels les conducteurs sont enfilés. Ces conduits sont fabriqués dans divers matériaux afin qu'ils assurent des qualités d'étanchéité à l'eau et à la poussière, de résistance aux chocs et à l'écrasement et de propagation de la flamme. Ils sont codés afin d'être facilement identifiables. Les conduits les plus fréquemment employés sont les gaines transversalement élastiques annelées, cintrables, sans propagateur de flamme, de type ICTA noir. D'un usage universel, elles sont utilisables aussi bien en encastré qu'en apparent.

Conseil

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Afin de pouvoir tirer aisément les fils, préférez les gaines avec tire-fils (A).
On distingue également, pour les plus courantes: les gaines IRL (isolant rigide lisse), ICTL (isolant cintrable transversalement élastique lisse), ICA (isolant cintrable annelé ).
Les gaines sont disponibles en diamètres courants 16 et 20 mm, et vendues par bobines longueur 5, 10, 25, 50 ou 100 m.


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Appareillage électrique: fiche pratique




ibrahim Hier à 13:38

Appareillage électrique: fiche pratique



Toute installation électrique fait appel à divers appareillages. Afin des respecter les normes en vigueur et préserver votre sécurité préférez du matériel de qualité. Avant de commencer une installation importante, nous vous recommandons de réaliser un plan sur lequel vous disposerez les divers appareillages nécessaires

Boîtes pour cloisons sèches

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Les boîtes à encastrer pour cloisons sèches s'immobilisent par serrage de deux pattes spécifiques qui s'écartent en vissant.
Particulièrement adaptées aux plaques de plâtre, elles sont pourvues entrées prédécoupées, permettant le passage des gaines.


Si vous envisagez de placer deux appareillages côtes à côtes, utilisez des boîtes de fixations doubles verticales ou horizontales :


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Boîtes pour murs maçonnés


Elles se fixent par scellement dans les cloisons de briques, parpaings....

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Le disjoncteur différentiel, modulable, se place dans le tableau électrique.

Il a principalement deux rôles :

• protéger les personnes contre les courants dits «indirects », dus bien souvent à problèmes d'isolement (courants de fuite vers la terre)
  
• assurer la protection des circuits, contre les surintensités dues aux courts-circuits ou à des surcharges éventuelles.
  
  Le plus courant est le disjoncteur différentiel 30 mA.
  

Bon à savoir

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Le différentiel de type AC qui est le modèle classique, détecte tous les défauts en courant alternatif. Le différentiel de type A est dédié aux circuits spécialisés (four, lave-linge...), sujets à l'apparition de courants résiduels, pour lesquels le disjoncteur différentiel de type AC est inopérant.
Ce sont les plus courants. Ils sont généralement associés à un disjoncteur général 500 mA.
Le contacteur jour/nuit est indispensable pour bénéficier de l'option "heures creuses".
Ce contacteur mettra automatiquement en marche votre chauffe-eau aux heures programmées par votre fournisseur d'électricité (la nuit en règle générale) de profiter d'un tarif réduit.

L'horloge programmable ou programmateur, vous permettra de faire fonctionner vos appareils (lave-linge, chauffage...) à l'heure souhaitée. L'appareil peut être à cadran analogique (1) ou à cadran digital (2).

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Ibrahim



Branchement électrique: fiche pratique




ibrahim Hier à 13:34

Branchement électrique: fiche pratique


Les schémas de branchements électriques figurant au dos des blisters des appareillages n’étant pas toujours très clairs pour les non professionnels, nous vous proposons de réaliser quelques-uns des raccordements les plus courants.

Les quelques schémas (conformes à la norme C 15-100) que nous vous proposons devraient vous aider à y voir plus clair.

Avant toute opération, coupez le courant au disjoncteur général ou, à défaut, abaissez le disjoncteur de protection du circuit concerné. Dans tous les cas de figures, le fil bleu est le neutre et le fil rouge la phase.
Prises de courant


ZoomLa norme :

- cuisine : 6 prises dont 4 sont à répartir autour du plan de travail (attention pas de prise au-dessus des plaques de cuisson et de l'évier).
Section conducteurs : 1,5 mm2 - disjoncteur 16 A
Section des conducteurs : 2,5 mm2 - disjoncteur 20 A
- chambres : 3 prises minimum
- séjour : 5 prises mini pour une surface de moins de 20 m². Au delà, diviser la superficie de la pièce par 4 pou connaître le nombre prises mini obligatoires.





Interrupteur simple


ZoomUn (ou plusieurs) point (s) lumineux
Section des conducteurs : 1,5 mm2 - disjoncteur 16 A .

Le saviez-vous ?

Le branchement des appareillages sur un disjoncteur s'effectue toujours sur ses bornes inférieures. Les bornes supérieures étant dédiées à son alimentation.




Va et vient

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Permet l'allumage et l'extinction d'un (ou plusieurs) point (s) lumineux branchés en parallèles à partir de deux interrupteurs au maximum.
Bon à savoir
A partir de 3 interrupteurs, l'emploi d'un télérupteur est indispensable pour commander un (ou plusieurs) point (s) lumineux.

Construction d’une caisse en bois

ibrahim Hier à 21:51




Faire grossir le tronc du bonsaï ou du pré-bonsaï : Au lieu d’acheter un pot de culture, on peut en fabriquer un sur mesure (suivant la place dont on dispose ou suivant la grosseur de l’arbre). La caisse devra être assez profonde pour permettre aux racines de se développer comme si elles étaient en pleine terre.

Améliorer le nebari du bonsaï : Elle permet de faire pousser les racines à plat. Il faudra alors opter pour une caisse peu profonde.
Que nous faut-il pour la fabriquer ?



Les matériaux :

* Des planches

* Des liteaux

* Des clous

* Des grilles de drainage (optionnelles)

* De la colle à bois, colle blanche (optionnelle)

Les outils :

* Une scie

* Un mètre

* Un marteau

* Une perceuse (optionnelle)

* Un tournevis ou un ciseau à bois (optionnels)

Et enfin :

* Du temps et de l’huile de coude

Petit plus : Pour les planches, on peut se servir de palettes en bois récupérées.
Le drainage



Deux choix peuvent être proposés pour le drainage :

Laisser un espace entre les planches, comme indiqué sur le schéma suivant (vue de dessous) :



Percer des trous dans le fond de la caisse et utiliser des grilles de drainage, comme indiqué sur le schéma suivant (vue de dessous) :



Il faut percer plusieurs petits trous côte à côte :



Puis supprimer le bois entre les trous à l’aide d’un ciseau à bois (ou d’un tournevis plat) en tapant avec le marteau dessus :


La fabrication



Scier les planches à la longueur voulue pour faire le fond de la caisse :



Selon l’option choisie pour le drainage, couper les liteaux à la longueur voulue. Ils serviront de "pieds" à la caisse. Ils permettent également que l’air circule et évitent que l’eau ne stagne. Sachant que si vous avez opté pour laisser un espace entre les planches, il serait judicieux de couper les liteaux une fois toutes les planches clouées.



Une fois les planches assemblées avec les liteaux, déterminez la hauteur définitive de votre caisse pour savoir si vous allez faire une rangée ou plus.

Petit plus : Pour deux rangées ou plus, il faut prévoir des renforts aux quatre coins de la caisse.

Caisse avec une seule rangée de planches en hauteur :



Caisse avec deux rangées (ou plus) de planche en hauteur

Clouer les liteaux en bordure de planche, sur les plus courtes :



Résultat :



Et en photos :

Vue de dessus

Vue de dessous

Avec un arbre dedans

Et pour finir, quelques photos d’une réalisation d’Antonin :

Vue de dessous

Vue de dessus

Vue de l’intérieur



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Les étagères de Zeke


ibrahim Hier à 21:40




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Construction d'une douche italienne




ibrahim Hier à 18:56


Construction d'une douche italienne



La construction de douche à l’italienne est assez technique : vous devez soigner l’étanchéité avant de positionner le bac de douche. Vous finirez l’installation de votre douche italienne par la pose de carrelage.


Construire une douche italienne : préparation


Placez au sol une feuille d’étanchéité. Posez des bandes d’étanchéité à tous les angles de vos murs. Appliquez une primaire d’accrochage puis une peinture d’étanchéité sur les murs sur 2 m de haut et en dépassant de 50 cm minimum les dimensions finales de votre douche italienne. Laissez sécher 12 h avant d’appliquer une deuxième couche, puis laissez sécher 24 h.




Bâche d’un kit à carreler

Installation de douche italienne : pose


Positionnez votre bonde au sol selon les indications du fabricant du receveur. Posez le bac à carreler sur votre feuille d’étanchéité en laissant libre la partie vidange. Vérifiez, avec le niveau à bulle, que le tout est bien horizontal. L’écoulement prévu dans le receveur à carreler doit se faire correctement. Raccordez la bonde au vidage en place et étanchéifiez le tout avec du joint silicone.




Posez vos premiers carreaux

Construire douche à l’italienne : carrelage


Appliquez la colle sur le receveur par petites zones. Posez le premier carreau au centre, placez un croisillon perpendiculairement au-dessus et en dessous, posez le carreau suivant et ainsi de suite. A intervalles réguliers, posez une planchette sur les carreaux et tapotez-la avec un maillet en caoutchouc (ou un marteau entouré d’un chiffon). Enlevez le surplus de colle au fur et à mesure.




Exemple de résultat final

Douche à l’italienne : finitions


Après 24 h de séchage, appliquez le joint entre les carreaux avec la raclette en caoutchouc. Nettoyez régulièrement les carreaux avec une éponge humide. Lissez les joints au doigt afin de vérifier qu’ils sont bien réguliers.




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Installer une cabine de douche




ibrahim Hier à 18:38



Installer une cabine de douche


Que vous soyez en phase de création ou de rénovation de salle de bains, la cabine de douche en kit est la solution la plus économique et la plus facile à mettre en place.







Cabine de douche : la mise en place de la bonde






Installer une douche : le montage des parois





Cabine de douche : la robinetterie






Installer une douche : le raccordement





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Ibrahim



Re: Le coin du Bricoleur




ibrahim Hier à 16:04

Ouverte aux quatre vents de l’été, flottant sur l’océan de verdure de votre jardin, créez une tente légère aux couleurs de soleil ! Vous y passerez les moments les plus délicieux, les siestes les plus douces, vous y goûterez les boissons les plus savoureuses ! C’est aussi là que vous rêverez à des voyages lointains, portés par la magie des voiles gonflées de ce voilier magnifique, mouvant et ondulant et pourtant immobile : comme les voyageurs du désert créez votre nef de l’été, une tente berbère…

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Une pergola et quelques voiles…

• 
  
  Pour créer la magie de cette ambiance délicieuse, inutile de chercher très loin les
  

objets qui constitueront votre tente…

• 
  
  Tout le nécessaire se trouve dans les rayons de votre magasin Mr. Bricolage.
  
• 
  
  Choisissez au sein d’une large gamme de pergolas, le modèle 457243 qui a servi à
  

notre réalisation.

• 
  
  Vous pouvez aussi laisser votre créativité s’exprimer en vous
  

Des voilages, des perles et un pochoir…



Notre styliste a choisi des voilages, qui présentent de nombreux avantages : ils sont en coton très léger, ils se fixent par simple laçage, ils se prêtent à la technique du pochoir et reçoivent, sans s'abîmer, de la peinture acrylique. Enfin les couleurs proposées dans cette gamme sont suffisamment variées et séduisantes. Comme embrases, vous utiliserez des colliers de perles décoratives que vous pourrez créer vous-même.


Des voilages, des perles et un pochoir…



Pour réaliser les impressions des voilages, nous avons choisi un kit pochoir, composé de caches en divers motifs, d’une brosse dure et de tubes de peinture acrylique pour pochoir. Un conseil, respectez les temps de séchage entre 2 applications de peinture (indiqués sur la notice). Heureusement la peinture acrylique possède l’avantage d’un temps de séchage très court.

Perles, pochoirs et tubes de peinture acrylique sont à votre disposition, ainsi que d’excellents conseils, dans le rayon Loisirs Créatifs de votre magasin Mr.Bricolage.




Le matériel nécessaire est tout simple





- 2 panneaux de contreplaqué (environ 12 mm d’épaisseur) pour le plateau et les pieds ;

- du tasseau (20x20 mm) ;

- des vis et de la colle à bois ;

- Pour peindre, une brosse et de la peinture acrylique.


La table à thé…



Dans du contreplaqué, le plateau circulaire est monté sur 4 pieds découpés à la scie sauteuse . Il est conseillé de réaliser un gabarit en carton pour reporter 4 fois le modèle identique.




La table à thé…



Ces pieds sont vissés (ou collés) sur 4 morceaux de tasseau (20x20) vissés ensuite en

rayon autour du plateau (à 90 ° les uns des autres), sur la face inférieure

La table à thé…



La peinture acrylique, passée enfin en 2 couches généreuses, donnera un aspect de

fête à votre réalisation




Les éléments de décor…



En plus de votre service à thé choisissez des tasses aux couleurs de votre tente…

Des étoiles suspendues aux montants de votre pergola rappelleront celles du désert dans lequel elles brillent habituellement…

En parcourant les allées de votre magasin Mr. Bricolage vous trouverez :

- une grande variété de tapis colorés ;

- des photophores colorés ;

- des lanternes de couleur ;

- et enfin, au rayon coussinerie, des coussins aux formes et aux tailles les plus variées.

Maintenant buvez et savourez votre thé, qu’il soit brûlant ou glacé, il sera autant apprécié aux heures, chaudes d’un jour d’été qu’à la nuit étoilée, doucement éclairés par vos bougies aux mille couleurs !

Ambiance et climat maritime

ibrahim Hier à 1:01


Ambiance et climat maritime



Toute une symphonie de nuances à choisir et à marier :
• L’atmosphère sereine du salon est créée par les camaïeux de Blanc Mentholé, Bleu Azuré, ou Souffle de Mauve aux nuances d'aurore boréale. Le blanc des plinthes souligne les bleus des murs comme les crêtes des vagues sur le bleu de l’océan.


Ambiance et climat maritime


• Des Gris Perle et Gris Alpaga en accent minéral, quelques Beiges, Poudre de terre, Sable doré brillant aux premiers rayons de la journée rappellent les nuances des îles caressées par les vagues.
• Enfin, quelques touches de rouge viennent rythmer l’harmonie paisible de votre salon, comme le clin d’œil des phares au-dessus de l’immensité océane.



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Ce dont vous avez besoin



• Panneaux de médium 15 mm (5 m2 environ pour la table et les poufs / 2 m2 pour le coffre / 2 m2 pour l’étagère)
• Peinture acrylique
• Panneaux de mousse 50 mm
• Tissus pour l’assise des poufs
• Galon pour la finition des poufs
• Colle à bois
• Colle tissus
• Vis à bois
• Perceuse-visseuse
• Mèches à bois
• Scie sauteuse (éventuellement)
• Pinceaux, brosses et rouleaux
• Agrafeuse
• Ciseaux
• Equerre et crayon


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Une étagère sur roulettes


Etape 1Dans votre magasin Mr. Bricolage, faites débiter des panneaux de medium de 15 mm d’épaisseur aux dimensions indiquées ci-dessous : il ne vous restera plus que le montage à réaliser. Pour cela, utilisez des vis à bois et de la colle à bois afin de solidifier l’ensemble du montage.



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Une étagère sur roulettes


Etape 2
Pour manipuler facilement votre étagère afin qu’elle vienne se loger docilement dans sa boite, visser des roulettes pivotantes. Choisissez ces dernières en fonction de leur hauteur et de leur résistance à la charge...
Afin que les têtes de vis ne “dépassent” pas du bois, faites d’abord un premier trou en surface du bois au diamètre de la vis 2 ou 3 mm de profondeur et serrez jusqu’à ce que la tête de vis affleure la surface du bois.




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Un montage solide


Afin de réussir un montage parfaitement solide, ajoutez de la colle à bois en plus de l’assemblage par vis. N’oubliez pas qu’une colle à bois correctement appliquée, crée un joint de fixation au moins aussi résistant que le bois lui même ! Avant de visser vos éléments appliquez un ruban de colle, le vissage en assurera la bonne “prise”.


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Une banquette coffre





Une assise confortable, un rangement supplémentaire.

• Depuis la Renaissance, époque pendant laquelle la Cour des Rois était nomade, les coffres servaient à la fois de rangement, pour rejoindre un château voisin, et de siège, une fois arrivé à destination.


• Aujourd’hui le principe existe toujours mais pour permettre de gagner un maximum de place ! Il suffit de placer sur ce coffre plusieurs coussins confortables et vous pouvez vous installer sur cette sympathique banquette.



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<LI class=slidetext-item style="WIDTH: 686px" sizset="7" sizcache="2">
Une banquette coffre


Etape 1

Quand vous aurez assemblé, vissé et collé votre banquette de la même façon que l’étagère, prenez de la cornière à piano (charnière longue et mince) pour fermer et ouvrir le couvercle du coffre : à la scie à métaux coupez à la longueur du coffre. Vous obtiendrez une assise stable et un rangement de plus.


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<LI class=slidetext-item style="WIDTH: 686px" sizset="8" sizcache="2">
Une banquette coffre


Etape 2

Vissez sous ce coffre des roulettes pivotantes afin de pouvoir déplacer la banquette à volonté. Il existe des roulettes équipées d’un frein qui, une fois la banquette en place, lui évitent de rouler intempestivement. Les roulettes en téflon sont résistantes et silencieuses, de plus, elles ne “marquent” pas le carrelage.



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Une table et des produits



Des poufs qui se glissent sous table.
• Pour gagner de la place, les 2 poufs (A), moins hauts que les pieds de table (B), se glisseront aisément sous le plateau.
• Pratiques et esthétiques, il n’y a qu’à les revêtir d’une assise en mousse et en tissu agrafé.


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Une table et des produits


Etape 1

Les 2 caissons (A) prédécoupés et assemblés serviront de poufs... Ils se glisseront sous la table pour ne pas encombrer la pièce après rangement. Pour cela, ils sont moins hauts que les 2 caissons (B) servant de pieds de table.


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Une table et des produits


Etape 2

Un plateau est vissé sur les caissons pieds de table (B). Ces derniers sont disposés en diagonale, arête contre arête. L’espace restant permettra de glisser les poufs sous le plateau de table


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Une table et des produits


Etape 3

Peindre les 2 caissons servant de poufs, puis les couvrir d’un carré de mousse pour une assise confortable. Habillez-les ensuite d’un carré de tissu agrafé sur les faces verticales des caissons.


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Une table et des produits


Etape 4

Tout autour, vous collerez un galon avec de la colle à tissu : ce dernier dissimulera l’agrafage et apportera une touche finale à votre réalisation.

© MJA photo


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Une customisation chic & choc


ibrahim Hier à 0:52

ous

• 
  Une customisation chic & choc
  
  
  
  Vous avez besoin de :
  Meuble et fronton chinés
  Clous déco dorés
  Marteau
  Vernis brillant
  Mosaïque de carré de miroirs CERADEL
  Joint de couleur
  Colle mosaïque
  Papier de verre
  Peinture Glycéro
  Peinture acrylique
  Papier adhésif « miroir argent » et papier adhésif de couleur VENILIA
  Adhésif de masquage en rouleau,
  Adhésif de masquage pour porcelaine
  Poignées de portes chinées,
  Bâche transparente
  Petites équerres métal pour fixer le fronton.
  
• 
  
  Une customisation chic & choc
  
  
  
  Etape 1
  Poncez le meuble et nettoyez les surfaces.
  Peignez la face avant dans la couleur de votre choix (ici crocus).
  
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  Une customisation chic & choc
  
  
  
  Etape 2
  Teintez les portes de différentes couleurs et la structure du bas (ici en gris anthracite).
  
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  Une customisation chic & choc
  
  
  
  Étape 3
  Sur les portes, réalisez des bandes de différentes largeurs avec les adhésifs.
  
• 
  Une customisation chic & choc
  
  
  
  Étape 4
  Peignez-les au rouleau par-dessus pour former les bandes de couleur.
  Enlevez délicatement l’adhésif puis faites des retouches au pinceau si vous avez des bavures.
  
• 
  Une customisation chic & choc
  
  
  
  Étape 5
  À l'aide d’un gabarit dessinez et découpez dans l’adhésif argent le motif de votre choix (ici une lampe baroque (2 fois). Découpez dans l’adhésif (ici en violet) des petites bandes que vous collez sur la lampe déjà découpée.
  
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  Une customisation chic & choc
  
  
  
  Étape 6
  Collez au centre des 2 portes du haut le sticker ainsi obtenu.
  
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  Une customisation chic & choc
  
  
  
  Étape 7
  Posez un morceau d’adhésif miroir argent sur le renforcement du meuble. Découpez l’excédent avec un cutter.
  
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  Une customisation chic & choc
  
  
  
  Étape 8
  Collez les carrés de miroirs sur la bordure du plateau du meuble. Scotchez une bâche sous le plateau pour protéger vos peintures.
  
• 
  Une customisation chic & choc
  
  
  
  Étape 9
  Une fois sec, appliquez le joint (ici coloris lavande). Attendre 1/2 heure puis nettoyez l’excédent avec une éponge.
  
• 
  Une customisation chic & choc
  
  
  Étape 10
  Peignez le fronton puis placez des clous.
  
• 
  Une customisation chic & choc
  
  
  
  Étape 11
  Pour l’intérieur du meuble, passez une couche de vernis. ... Et pour la touche finale, placez les boutons de porte en porcelaine, en bois ou en verre que vous avez chinés en brocante.
  
  © Nathalie KAID
  
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Re: Le coin du Bricoleur




ibrahim Hier à 0:47


<BLOCKQUOTE>Oum Kajja a écrit:Bonsoir Si Ibrahim
Géniale, cette nouvelle rubrique qui fera le bonheur des bricoleurs, bravo et merci pour cette bonne initiative !
Amitiés
Oum
</BLOCKQUOTE>
Bonsoir Oum
Hé oui on essaye de faire de notre mieux pour enrichir le forum , afin que tout le monde trouve son compte
et pour faire plaisir à nos membres et invités pour qu'ils passent de bons moments parmi nous et chez eux.


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Ibrahim



Re: Le coin du Bricoleur




Oum Kajja Hier à 0:29

Bonsoir Si Ibrahim
Géniale, cette nouvelle rubrique qui fera le bonheur des bricoleurs, bravo et merci pour cette bonne initiative !
Amitiés
Oum




Buffet de fête




ibrahim Hier à 0:17

• 
  
  
  Buffet de fête
  
  
  
  Nous avons ici détourné la fonction d’origine d’une table de drapier : elle servait à présenter et replier des draps en tissus.
  Accessible de chaque côté, elle permettait de ranger des pièces de tissus sur les étagères inférieures. Ici nous nous en servons comme desserte pour les fêtes !
  Rassurez-vous elle garde tout son charme, d’autant que nous l’avons réalisée nous-même.
  
• 
  Ce dont vous avez besoin :
  
  
  • Scie sauteuse, perceuse, tournevis
  • Bois pour les plateaux : médium
  • 6 pieds de table en bois tourné
  • Baguettes moulurées
  • 4 platines de piètement
  • Traverses en bois
  • Vis, clous, colle à bois
  • Peinture acrylique «chocolat» pour la première couche et peinture acrylique «blanc cassé» pour la seconde
  • Cire effet doré
  
• 
  Buffet de fête
  
  
  Etape 1
  
  Le caisson du bas, devant supporter le poids de la table, est renforcé par des montants transversaux. Le plateau, comme les traverses et les côtés sont assemblés par
  vissage (Voir le dessin ci-dessous).
  
• 
  Buffet de fête
  
  
  Etape 2
  
  La tablette centrale est découpée à la scie sauteuse pour laisser le passage de chacun des 6 pieds verticaux.
  
• 
  Buffet de fête
  
  
  Etape 3
  
  Les 6 pieds de table sont vissés sur des platines de piètement. Ces platines sont vissées sous le plateau supérieur en médium.
  Chaque pied possède une vis insérée dans sa partie supérieure : veillez à choisir un diamètre identique pour les platines et pour la vis du pied de table.
  
• 
  Buffet de fête
  
  
  Etape 4
  
  Des petits clous fixent des baguettes moulurées sur le bord du plateau du haut.
  Placez des baguettes de la même façon sur la plateau inférieur.
  
• 
  La base du meuble
  
  
  Elle est composée d’un cadre de tasseaux, renforcé par des traverses.
  Un panneau de médium est vissé sur ce cadre.
  L’ensemble du montage s’effectue par simple
  vissage. A noter qu’il est possible d’utiliser en plus, pour une meilleure fixation, de la colle à bois.
  
• 
  Quelques cadres aux lettres découpées annoncent les fêtes... tout en délicatesse !
  
  
  
  Ambiance toute en camaïeu, vert pâle, amande, blanc cassé, beige léger... les fêtes s’annoncent en douceur
  
• 
  Soignez la déco
  
  
  Bravo ! Vous avez conservé les belles serviettes de vos grands-parents, souvent brodées à leur monogramme. Ici, roulées et liées d’un délicat ruban elles seront du plus bel effet !
  
• 
  L'harmonie des couleurs
  
  
  Tout doit participer à cette douce harmonie : les meubles choisis ou repeints pour la circonstance en blanc cassé ou beige mais aussi de délicieuses pâtisseries qui apporteront quelques notes de couleur...
  
• 
  Textures, saveurs et harmonies sont délicates !
  
  
  Etape 5
  Avec une peinture acrylique «chocolat», passez une première couche d’apprêt.
  Après séchage complet, passez une seconde couche «blanc cassé». Cette couche est la teinte définitive de la table.
  
• 
  Textures, saveurs et harmonies sont délicates !
  
  
  Etape 6
  
  Poncez de manière irrégulière la couche supérieure de peinture «blanc cassé» de telle façon à faire apparaître la couche d’apprêt « chocolat ».
  
• 
  Textures, saveurs et harmonies sont délicates !
  
  
  Etape 7
  
  Passez enfin une cire teintée avec un chiffon (Or Riche de chez Liberon). Vous obtiendrez ainsi un aspect patiné « à l’ancienne » du plus bel effet.
  
• 
  Buffet de fête
  
  
  La base des pieds de table est vissée au travers du plateau de base de la table à l’aide de vis à bois. Il faut d’abord visser le plateau supérieur comme indiqué en étape 3.
  
  © MJA photo
  

Ne


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Isolation phonique du plancher




ibrahim Hier à 0:10



Isolation phonique du plancher



Avec une sous-couche acoustique à effet total
Un plancher flottant, non isolé par une sous-couche, sert de caisse de résonance à tous les bruits de votre pièce : le choc des pas, même légers, devient vite un enfer pour vos voisins.
Lorsqu'il n'est possible de réaliser une isolation du plafond de l'étage inférieur, alors une seule solution : isoler le sol !





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Isolation phonique du plancher





Le bruit est devenu une pollution. A la ville, à la campagne, voitures, tondeuses, télévisions, chaînes Hi-Fi, voisins, autoroutes, aéroports… notre environnement sonore est saturé de bruits nuisibles pour l’équilibre humain. Plus d’un Français sur deux (54 %) se déclare gêné par le bruit lorsqu’il est chez lui : les transports sont la première source de nuisance sonore dans les grandes villes. Les habitants des cités ou des grands ensembles souffrent du bruit provoqué par leurs voisins (enquête INSEE, octobre 2002). En fait, le bruit n’est pas une fatalité ! On peut agir contre lui et s’en protéger.

Nous avons choisi de vous proposer quelques aménagements à réaliser pour améliorer l’isolation phonique de son habitation.

Le premier volet concerne l’isolation phonique d’un plancher flottant. Dans de prochains numéros nous vous proposerons des solutions pour les ouvertures et les murs.


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<LI class=slidetext-item style="WIDTH: 686px" sizset="2" sizcache="2">
La fin du bruit





Sous votre plancher flottant, “No-Bruit” une sous-couche acoustique à effet total !

Grâce à sa souplesse, elle rend le sol parfaitement étanche à l'air et réduit ainsi la propagation des ondes sonores ; la mousse est spécifiquement conçue pour filtrer les bruits les plus courants dans la maison : musique, TV, rires, cris, toux, machine à laver, etc.

Vous avez décidé d’entreprendre des travaux d’isolation dans votre logement. Si vous pouvez mettre en œuvre quelques solutions, n’oubliez pas que seul un acousticien est en mesure de vous fournir un diagnostic complet et de qualité, éventuellement assorti d’une garantie de résultat.



Qu’est-ce que le bruit ?

Le bruit est un ensemble d’ondes sonores perceptibles par l’oreille humaine. Ce sont les molécules d’air qui transmettent ces vibrations. On en déduit que, sans air, aucun son n’est possible. C’est une expérience que les cosmonautes connaissent bien : dans le vide spatial, ils n’entendent aucun des bruits qu’ils produisent !


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Une couche acoustique double action



No-Bruit Sol est une couche acoustique pour parquets flottants parfaitement innovante :
La couche supérieure est constituée d’un matériau composite qui amortit considérablement la résonance quand vous marchez sur le parquet flottant et évite ainsi tout désagrément acoustique.
La couche de polyuréthane située sous le produit est particulièrement destinée à atténuer les bruits de chocs qui se transmettraient aux étages inférieurs.
La couche supérieure est adhésive ! Ceci vous permettra de poser les lames de plancher flottant et de les fixer après avoir retiré le film de protection. À noter que cette couche est définie comme « adhésive sous charge » ce qui signifie que, plus vous marcherez sur votre plancher, moins les lames bougeront. Nous vous indiquons dans le pas à pas ci-après comment procéder à la pose de cette couche acoustique.




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Isolation phonique du plancher



Étape 1
Chaque rouleau de 10 m de long X 0,70 m (7 m²) contient une notice de pose simple. On peut commencer à placer le premier rouleau.





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Isolation phonique du plancher



Étape 2
Le rouleau se déploie d’un mur à l’autre perpendiculairement à la pose des lames de parquet. Placez la surface de mousse côté du sol.


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Isolation phonique du plancher





Étape 3Mesurez la longueur nécessaire entre chaque mur, reportez la dimension sur le premier lé et découpez.

Placez le premier lé.


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<LI class=slidetext-item style="WIDTH: 686px" sizset="7" sizcache="2">
Isolation phonique du plancher





Étape 4Déroulez ensuite la suite du rouleau parallèlement au premier lé. Si la pièce mesure moins de 5 m de large, laissez 4-5 mm entre chaque longueur afin de compenser de légers défauts du plancher ou d’équerrage.




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Isolation phonique du plancher



Étape 5
Quand vous terminez un rouleau, près du mur, assurez- vous que l’espace restant soit au moins de 50 cm à 1 mètre : une bande trop courte tient plutôt mal.


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Isolation phonique du plancher





Étape 6Répétez ces opérations jusqu’à avoir couvert toute votre pièce.


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<LI class=slidetext-item style="WIDTH: 686px" sizset="10" sizcache="2">
Isolation phonique du plancher





Étape 7Pour poser le plancher, commencer à décoler la pellicule de protection sur la largeur de 2 lattes de plancher. La surface juste dessous étant légèrement adhésive elle permet de bloquer votre montage.


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<LI class=slidetext-item style="WIDTH: 686px" sizset="11" sizcache="2">
Isolation phonique du plancher





Étape 8Il est possible de revenir légèrement pour repositionnent si nécessaire. Continuez à placer vos lattes en retirant la protection au fur et à mesure, d’une largeur de 2 lattes.


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Petits travaux d'électricité

ibrahim Hier à 13:30

Petits travaux d'électricité



Comme pour tous travaux, l'électricité requiert de la méthode et de la logique. Une fois quelques bases acquises, rien de plus simple que d'installer soi-même une prise murale ou d'acheminer l'électricité dans une nouvelle pièce. Quelques conseils et précautions d'usage.

Types de prises



En France, il existe trois types de prises de 16, 20 et 32 A (ampères), la plus courante est celle de 16 A. Celle de 20 A sert à alimenter les machines type lave-linge et la prise 32 A permet généralement de brancher des machines étrangères.
Normalisation des fils



Pour une installation domestique, la loi exige l'utilisation du bleu pour le neutre et du rayé jaune et vert pour la terre. Aucune couleur n'est obligatoire pour représenter la phase mais les fils utilisés sont généralement rouges, noirs, marrons ou oranges.

Zoom

La prise de terre est, comme son nom l'indique, faite pour être reliée à un objet métallique enterré dans le sol. S'il y a fuite de courant, celui-ci ira s'engouffrer vers la terre afin d'éviter l'électrocution d'un individu à proximité ou en contact avec l'élément défectueux.
Appareillage électrique



Le disjoncteur différentiel sert à protéger les circuits et les personnes en cas de fuite de courant. Ce dispositif est obligatoire depuis 1991 (au moins un différentiel de 30 mA).
Le différentiel AC se place sur les circuits spécialisés, comme ceux du four ou du lave-linge. Son rôle est de détecter les pannes ou défauts du courant alternatif et de fermer le circuit.

Un contacteur placé sur le compteur EDF permet de bénéficier de l'option « heures creuses ».
Un programmateur est un dispositif qui permet de déclencher le moment où devra se mettre en marche tel ou tel appareil (généralement pendant les heures creuses afin de réaliser des économies).
Exigences d'installation

• Un nombre minimum de socles de prise de courant (3 par chambre et 5 pour un séjour de moins de 20 m2) et de circuits spécialisés (électroménager),
  
• une protection différentielle 30 mA,
  
• la mise en œuvre d'un disjoncteur différentiel de type A pour protéger la plaque de cuisson et le lave-linge,
  
• des protections 2A pour la VMC, le circuit d'asservissement tarifaire et le fil pilote ou le gestionnaire d'énergie,
  
• des dispositifs de connexion pour luminaires (DCL),
  
• l'installation d'un parafoudre dans certaines régions (Sud et Sud Est majoritairement),
  
• l'obligation pour l'installateur de fournir un schéma de l'installation électrique,
  
• une réserve de 20% minimum obligatoire dans le ou les tableau(x) de répartition,
  
• tous les circuits doivent être équipés d'un conducteur de terre, y compris ceux alimentant les appareils dotés d'une double isolation et les circuits d'éclairage.
  

Poser un chauffage électrique

Zoom

Peu importe la puissance de l'appareil, la pose sera toujours la même. Le radiateur doit être placé à 15 cm du sol environ. Tracer au mur la forme de la patte de fixation (en prenant en compte la marge entre la patte et le bas du radiateur. Marquez l'emplacement des trous et percez. Raccordez les fils du radiateur à ceux de votre arrivée électrique et fermez la sortie de câbles. Enfin, montez votre radiateur sur son support.

Installer une prise murale



Besoin d'une prise supplémentaire dans une pièce ? Munissez-vous d'une scie cloche afin de percer un trou circulaire dans lequel vous insérerez la boite à encastrer (ronde et généralement de couleur verte) une fois le câble ou la gaine passée dans le mur. La dernière étape est de loin la plus importante : reliez correctement les fils : le vert/jaune sur la broche de terre, le bleu sur la broche neutre et le dernier fil sur la phase. Placez le cache et le tour est joué !
Les risques d'incendies



Certains mauvais réglages ou mauvaises manipulations électriques peuvent conduire à un échauffement de conducteur et parfois même à l'incendie. Afin de prévenir une telle situation, quelques précautions sont à prendre :

• les fils conducteurs doivent pouvoir supporter le courant qui les traverse,
  
• vérifier les contacts au niveau des prises, des fusibles et le serrage des dominos,
  
• éviter au maximum les épissures (le fait de relier deux fils en les torsadant).
  

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Ibrahim


Electricité: Notions élémentaires d'électricité


ibrahim Hier à 13:27

Electricité: Notions élémentaires d'électricité



L'électricité est un domaine vaste. Avant de jouer aux apprentis électriciens il convient de revenir sur quelques bases. On aborde ici des points tels les mesures électriques, les conducteurs, les isolants,etc.


Sommaire de l'article

<LI class=selected>
Electricité: Notions élémentaires d'électricité



• Courant alternatif
• Courants triphasé et monophasé
• Lignes électriques
• Risques d'incendie
• Couleurs des fils
• Le disjoncteur
• Electrocution

Historique


Certains phénomènes électriques intriguèrent déjà les anciens Grecs. On commençait par frotter un morceau d'ambre (sorte de résine fossile que les Grecs nommaient elektron). Puis on frottait des plumes d'oiseau (ou des fils métalliques) avec un morceau de fourrure. On était alors capable d'attirer les plumes d'oiseau grâce à l'ambre (expériences de Thalès, vers 600 av JC).
Bien plus tard, au XVIème siècle, le chercheur anglais Gilbert suggèra d'appeler " électricité " la cause de cette force d'attraction. Il découvrit aussi que d'autres matériaux, comme le verre, devenaient électriques lorsque on les frottait énergiquement (électrostatique). En 1752, Franklin réalisa sa célèbre expérience du cerf-volant. Muni d'une pointe en métal, il le fit voler au cours d'un orage. Il apporta alors la preuve que les nuages d'orage étaient électrisés, car le cerf-volant leur prenait de l'électricité. En conséquence de quoi, on put construire les paratonnerres (de simples pointes en fer attachées en haut du bâtiment et reliées au sol par des fils conducteurs).
En 1785 Coulomb réussit à mesurer précisément les forces électrostatiques d'attraction et de répulsion, en fonction de la distance entre les charges électriques responsables. Il constata que la force électrostatique ressemblait à la force gravifique de Newton (mais avec une énorme différence : les charges électriques pouvaient être de deux natures, positives ou négatives. Alors que les masses, elles, ne sont jamais négatives). Par la suite, Volta expérimenta en combinant différents métaux reliés par des solutions chimiques. Il en déduisit que l'origine du courant électrique était plutôt due à la jonction des deux métaux différents. Il perfectionna son système qui devint la pile électrique. Une pile livrait un petit courant continu grâce à du cuivre, de l'argent et du zinc (séparés par du buvard trempé dans de l'eau salée). Après la découverte du courant et de la pile, les scientifiques étudièrent de plus en plus les " mouvements de l'électricité ", soit l'électrodynamique (Ampère, Ohm, Joule, etc).
L'utilisation à grande échelle du courant électrique, à partir de la deuxième moitié du XIXème siècle, fut rendue possible grâce à l'invention des générateurs électriques. Auparavant, les piles ne livraient que du courant continu et le prix de revient était élevé à cause des composants chimiques, rares et chers.
Dès 1830, Faraday réussit à produire du courant grâce au mouvement mécanique d'un conducteur métallique entre les bras de fer d'un aimant (dynamo).
La théorie électromagnétique de Maxwell, en 1860, permit enfin de comprendre comment ces phénomènes étaient possibles. La production industrielle d'électricité, à bas prix et en grande quantité, devint possible.
Conducteurs et isolants


Les atomes qui constituent les solides peuvent chacun libérer un ou plusieurs électrons qui se déplacent dans le réseau atomique du matériau. Les électrons sont plus facilement libérés dans certains corps, appelés conducteurs (métaux ...). Les matières qui ne possèdent pas d'électrons libres, et donc qui ne peuvent pas conduire le courant électrique, sont appelées isolants (verre, caoutchouc, bois sec ...).
Lorsqu'un courant électrique circule dans un matériau, sa température augmente. Ceci s'explique par la collision des électrons avec les atomes, l'énergie libérée se manifestant sous forme de chaleur, exprimée en joules (J), la puissance dégagée s'exprimant elle-même en joules par seconde, ou watts (de symbole W).

• Si ce matériau est très conducteur, il y a peu de collisions donc peu d'échauffement.
  
• Si ce matériau est très isolant, il y aura très peu de déplacement d'électrons. L'échauffement sera négligeable.
  
• L'échauffement se produit pour des matériaux semi-conducteurs ou bien avec des conducteurs de section trop faible par rapport au courant qui les traversent : c'est ce qui est mis en oeuvre (de manière parfaitement maîtrisée) dans les résistances électriques, les ampoules à incandescence ...
  

Mesures électriques : volts, ampère, watt et ohm


Lorsque deux corps de charges électriques égales et opposées sont reliés par un conducteur métallique, des électrons se déplacent du corps négatif vers le corps positif, de façon à rétablir un équilibre. La circulation des électrons est appelée courant. Mesurée en un point du circuit, l'intensité du courant correspond au nombre d'électrons qui traversent ce point en une seconde. On exprime ainsi l'intensité en ampères (de symbole A), unité nommée en référence au physicien français André-Marie Ampère.
La tension décrit la différence de potentiel électrostatique entre deux points et est associée à l'énergie qu'il faut à un électron pour se déplacer entre ces deux points. Elle s'exprime en volts (V), en référence au chercheur italien Alessandro Volta. Par convention le potentiel électrique de la Terre est nul. Aussi le potentiel d'un corps chargé positivement est caractérisé par une valeur positive en volts, au-dessus du potentiel de la Terre, et inversement.
Pour illustrer ceci, on peut imaginer une chute d'eau. L'intensité pourrait être assimilée au débit de l'eau alors que la tension serait représentée par la différence d'altitude entre le haut et la bas de la chute.
Attention : il faut dire intensité et sutout pas Ampérage, il faut dire tension et non pas Voltage

L'unité de la résistance est l'ohm (symbole Ω ), du nom du physicien allemand Georg Ohm. Elle est définie comme la résistance dans un circuit traversé par un courant de 1 A (ampère) et soumis à une tension de 1 V (volt).
Une différence de potentiel de 1 Volt reliée par une résistance de 1 Ohm (Ω) est traversé par un courant de 1 Ampère et la puissance thermique dégagée par la résistance est de 1 W (Watt).
La tension aux bornes d'une résistance est égale au produit de sa résistance par l'intensité : U = R x I
Kilowatt ou kilowattheure ?


Attention ne pas confondre Puissance et Energie (ni vitesse et précipitation). La puissance correspond à une énergie produite (ou consommée) pendant un laps de temps donné. L'énergie correspond à une puissance moyenne multipliée par le temps.
Par exemple, vous allez acquérir de l'énergie en mangeant un repas (énergie d'exprimant en joules ou en calories) que vous allez dépenser en faisant un jogging. Plus vous courrez vite, plus vous augmentez la puissance consommée. L'énergie totale de votre footing sera proportionnelle à la puissance moyenne et à la durée du footing.
EDF vous facture bien une énergie (tout comme vous allez payer le repas qui vous permettra de faire votre footing !), qu'elle exprime en kilowattheure.
Un kilowattheure correspond bien à un kilowatt (1000 watts) multiplié par une heure, (à ne pas confondre au km/h qui est un kilomètre divisé par une heure), soit 3.600.000 joules.
La puissance est égale au produit de la tension par l'intensité : P = U x I.


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Ibrahim



Installer un bassin




ibrahim Hier à 1:56

Installer un bassin
ajouté le 01-04-2010 par : Jean Martin dans la categorie Jardin
Je me permets de vous faire part d'une petite réalisation effectuée par mes soins : l'intallation d'un bassin.

étape 1 :


Avant d’acquérir un bassin préformé, il faut choisir son emplacement et ses dimensions : ici, j’ai opté pour un modèle standard de 2 mètres de long, et 50 cm de profondeur, placé à un endroit ombragé l’après –midi.




étape 2 :


Après avoir repéré le contour du bassin à l’aide de piquets, j’ai creusé la forme exacte, en y positionnant de temps en temps le bassin pour affiner. Pour prévoir l’évacuation de la terre et ne pas abimer le gazon autour du bassin, j’avais disposé une bâche à proximité.




étape 3 :


Une fois le bassin positionné, il faut le remplir au tiers afin de le stabiliser et pouvoir ainsi remblayer les espaces entre le trou creusé et la paroi extérieure du bassin. Pour cela, j’ai utilisé quelques sacs de sable fin acheté au préalable, tassé en l’arrosant d’eau au fur et à mesure du comblement.




étape 4 :


Après avoir rempli le bassin et laissé l’eau reposer quelques heures, j’ai placé différentes plantes aquatiques, quelques pierres autour du bassin, un abri pour les poissons (une petite amphore) et… les premiers poissons !




étape 5 :


Il ne restait plus qu’à finir d’agrémenter le bassin…


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Ibrahim



Le coin bricolage




ibrahim Hier à 1:49


Le coin bricolage



Pour créer votre propre atelier, nous vous proposons de réaliser un établi en bois, tout simple et vraiment sympathique ! C’est un petit coin de bricolage, sans prétention, qui donne pourtant envie de tout bien ranger quand on emprunte un outil ! C’est tellement agréable de retrouver ses affaires au bon endroit, sans avoir à s’énerver. Ici, tout va trouver sa place et… la retrouver, tout simplement.
« Retrouver ses outils c’est facile !
Je me suis fait un coin bricolage très sympa ! »

Le matériel


Le bois :
• 15 mètres de tasseau de 30 x 30 mm
• Les panneaux de bois, étagères sont tous en medium de 16 mm
• Panneau mural : 120 x 180 cm
• Étagère du haut 16 x 120 cm
• Étagère centrale 22 x 120 cm
• Étagère sous l’établi 50 x 50 cm
• Plateau de l’établi 120 x 50 cm
• Côté de l’établi 85 x 50 cm
• Pour réaliser le rangement des rallonges électriques : barreau de 2 cm de diamètre (ou un manche à balai) pour découper des morceaux de 20 cm avec une coupe à 30° et des carrés de medium 12 x 12 cm



Matériel divers


• 4 équerres en métal ou bois pour les 2 étagères
• 5 gros pots à confiture en verre et couvercle métal
• 4 petits pots de yaourts en verre
• Peinture acrylique mate, coloris : noir, gris, rouge plus différentes couleurs pour symboliser les outils
• 1 mètre de couturière
• Des crochets à visser pour supporter les outils


Fabriquer l’établi


Etape 1
Avec du tasseau (3 x 3 cm), réaliser trois cadres de
85 cm de haut sur 50 cm de large (A). À mi-hauteur (à 42 cm) vissez un tasseau transversal de renfort (B).


Fabriquer l'établi


Etape 2
Assemblez ces trois cadres entre eux à l’aide de tasseaux d’une longueur de 120 cm (C) :
vissez-en deux au bas de vos cadres et un en haut, sur la partie arrière de votre futur établi.
Prévoyez un écartement de 50 cm entre les deux premiers cadres et placez le dernier à l’extrémité du montage.

Fabriquer l’établi


Etape 3
Vissez les panneaux de medium (épaisseur 16 mm) sur le dessus (D : 50 cm x 120 cm) et, verticalement, sur le côté droit (E : 50 cm x 85 cm). Une tablette (F) de 50 x 50 cm trouvera sa place, posée et vissée sur les tasseaux transversaux de renfort.
Sur un panneau en medium de 120 cm x 180 cm (G), placez deux étagères, l’une (H) de 120 x 16 cm vissés sur des équerres en haut du panneau mural et l’autre (I) 120 x 22 cm à 120 cm du sol.




Spécial Rallonges


Sur du medium 16 mm (12 x 12 cm), vissez un barreau de 2 cm de section coupé en biseau
(30 °). Faites en 2 ou 3 de la même manière.
Placez ces assemblages sur le côté vertical de votre établi : vous pourrez y accrocher vos rallonges ou du câble électrique…


Bien visible, c’est bien rangé


Une idée toute simple pour ranger et voir vos vis, clous et chevilles : vissez sous l’étagère supérieure les couvercles de bocaux de confiture…

Bien visible, c'est bien rangé


Une fois bien fixés, vous n’aurez qu’à visser d’un seul geste les bocaux à leurs couvercles !



Bien visible c'est bien rangé !


Pour mesurer vos morceaux de bois sans sortir votre mètre de menuisier, il vous suffit de coller sur le bord de votre établi un mètre ruban de couturière ! Vous n’aurez alors qu’à présenter vos tasseaux posés sur votre établi, tout en gardant les mains libres.


Bien visible, c'est bien rangé


Disposez sur le panneau vertical préalablement peint, tous les outils les plus utilisés (scie, pinces, marteau, etc.). Accrochez-les en place et dessinez leur silhouette. Peignez leur forme à l’aide de peintures acryliques de couleurs vives… Chaque outil retrouvera facilement sa place et vous aurez un atelier très « déco » !


Un établi en couleur,


c’est plus agréable qu’un établi tout triste !



Ranger les tournevis : Simplissime !


Sur l’étagère du dessous, percer quelques trous dans lesquels seront glissés vos tournevis… c’est tout simple. Prenez la précaution de percer l’étagère avant de la peindre pour éviter les éclats de bois inesthétiques.


Quelques astuces


En allant chez Mr.Bricolage, vous pouvez faire l’économie de quelques heures de travail : plutôt que de fabriquer vous même vos rangements de rallonge (1), vous pouvez acheter des crochets zingués à visser. Solides, simples à placer, ils existent en plusieurs tailles et répondent aux attentes de tous les bricoleurs avertis.
Ou encore, si vous trouvez que la présentation des outils accrochés sur des silhouettes peintes ne permet pas de faire évoluer votre atelier, alors choisissez ce kit modulable et évolutif idéal pour intégrer, selon vos besoins, de nouveaux outils à votre panoplie : kit bricolage comprenant 2 tôles perforées 200 x 800 mm, 2 crémaillères de 50 cm et divers supports : 1 porte-clés, 1 porte mèche, 1 porte tournevis, 4 bacs de rangements et divers crochets.


Tout est rangé

Quand tout est en ordre, on réussit plus facilement ce qu’on avait envie de faire !


Quelques astuces!


Ci-dessus, crochets de rangement zingués, permettant d’accrocher au mur, à côté de votre établi, escabeau, échelle… ou tout ce que vous ne souhaitez pas voir traîner par terre !


Pour tout serrer, un étau !


Pour achever votre réalisation, vous pourrez placer, sur le plateau de votre établi, un étau soigneusement fixé sur le plateau supérieur…
L’usage de l’étau et son poids nécessitent de surdimensionner les matériaux de votre établi : doublez alors la taille des tasseaux et l’épaisseur de vos plateaux… Fixez aussi l’établi et le panneau vertical au mur, vous gagnerez en stabilité.

© MJA photo


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Ibrahim



Récupérer l'eau de pluie pour les WC




ibrahim Hier à 1:39

Récupérer l'eau de pluie pour les WC
ajouté le 29-09-2010 par : mehdi Brahimi dans la categorie Sanitaire

Pourquoi utiliser de l'eau potable dans vos WC ?
Récupérez l'eau de pluie ! c'est très simple à mettre en place et peu couteux.
Si l'eau potable est indispensable pour cuisiner, l'eau de pluie convient parfaitement pour les toilettes.
L'installation que je présente m'a couté environ 40 euros.
Cet investissement est vite rentabilisé puisque ce qui consomme le plus d'eau dans une maison est la chasse d'eau (environ 15 mètres cube par ans, je vous laisse faire le calcul)

étape 1 :



En premier lieu il faut installer un collecteur sur la descente d'eau de pluie. Le principe est simple c'est un système de dérivation de l'eau.




étape 2 :



L'eau de pluie ruisselle dans les tubes pvc de diamètre 30, jusqu'à la cuve. Il faut quand même s'assurer d'une légère pente.




étape 3 :


Voici la cuve, j'ai placé un filtre (petit filet de récupération) sur le dernier coude pvc, la cuve est un peu plus haute que les WC (environ 30 cm) c'est important si l'on veut que l'eau remplisse la chasse d'eau avec un minimum de pression.
Il y a aussi un système de trop plein (avec du matériel de récupération) ce qui évite tout débordement.




étape 4 :



Voici le raccordement de la cuve aux WC, j'aurais pu tout simplement y mettre un flexible, mais il me restait du cuivre, des coudes et de quoi souder, j'ai donc utilisé ce que j'avais sous la main (le but étant de le faire le plus économique possible).




étape 5 :



Voici le raccordement direct sur le mécanisme de la chasse d'eau. En règle générale, dans les WC il y a la possibilité de mettre le mécanisme soit à droite, soit à gauche, j'ai laissé le mécanisme relié à l'eau de ville (en cas de sècheresse ce qui est rare) à droite. L'eau n'est pas vraiment transparente mais qu'importe, c'est gratuit et surtout écologique !


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Ibrahim



un mur vidéo




ibrahim Hier à 1:34


Pour du grand spectacle réalisez un mur vidéo



Pour installer votre home cinéma avec ses enceintes et tout votre matériel vidéo, hifi tout en camouflant les installations et détails techniques disgracieux (prises, raccordements, fils électriques...)

Pour allier le pratique et le confort à l'esthétique

Pour avoir un meuble s'intégrant dans le style épuré, contemporain et design de votre salon


La solution : réalisez facilement un meuble vidéo grâce à nos conseils étape par étape

Les matériaux dont vous aurez besoin…



Pour réaliser votre meuble vidéo, faites préalablement découper dans votre magasin, des panneaux de médium de 16 mm d’épaisseur pour les 2 grands panneaux verticaux arrière et pour les caissons.

Avant le montage, vous n’aurez qu’à découper, en arrondi à la scie sauteuse, les 4 panneaux (40 x 46 mm) des caissons extérieurs.
Prévoyez des tasseaux fixés au mur et au sol sur lesquels seront vissés les panneaux verticaux.

L’espace ainsi créé entre mur et panneaux servira à « passer » les fils et les câbles nécessaires à votre installation électrique.

© MJA photo

Etape 1 : Montez les 4 éléments de meuble


Nous vous conseillons de faire débiter tous les panneaux des meubles dans votre magasin Mr.Bricolage habituel. Vous n’aurez plus alors que le montage à réaliser, par simple vissage et collage.



Etape 2 : Préparez les meubles pour les peindre

Pensez à faire affleurer les têtes de vis de montage à la surface du bois : passez ensuite un enduit de rebouchage fin pour les faire disparaître avant de peindre. Poncez soigneusement.

Etape 3 : Peindre en 2 temps


Après ponçage, passez une laque satinée blanche « spécial bois ». Commencez à la brosse pour les creux et les chants. Cette première couche passée sur tous les modules et les panneaux rendra la seconde couche encore plus couvrante et donnera des couleurs plus pures.


Etape 4 : Les teintes définitives


Couvrez ensuite la première couche d’une seconde couche aux nuances que vous aurez choisies. Passez vos grandes surfaces au rouleau après avoir peint les chants à la brosse à rechampir. Protégez les zones déjà peintes à l’aide d’adhésif de masquage.
Respectez les temps de séchage de la peinture choisie entre chaque couche.
Choisissez de passer 2 couches de peinture : plus la couleur choisie sera pleine et régulière, plus le rendu définitif sera superbe !

Etape 5 : Monter son éclairage


Sur le panneau vertical recevant la télévision, fixez un tube néon à l’horizontale.
Vous pourrez, en passant les fils derrière le panneau, raccorder votre néon à une alimentation électrique. Placez une plaque de cache-radiateur, coupée aux dimensions choisies, sur 4 morceaux de cornières métalliques (25 cm de long). Placez des caches-vis chromés sur les 4 têtes de vis du montage.

Pour ce montage vous aurez besoin d’un tube néon, de cornière métallique, d’une plaque de cache-radiateur, de vis longues et de 4 cache-vis chromés à visser.


[b]Les détails donnent du style


Ce sont les objets et les détails qui habilleront votre meuble et qui en définiront le style. Cependant, ce meuble étant lui-même le support d’un appareil de technologie récente, choisissez plutôt un stylisme dans cette note : verre dépoli, acier… Privilégiez le gris, le noir, le blanc pour contraster avec les harmonies discrètes du meuble, comme avec ce vinyle expansé motif « bulles » ou le rideau-fil dim.








[/b]


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Panneau Décor




ibrahim Hier à 1:28


Panneau Décor





Un mur nu, c’est souvent triste...

Réalisez vous-même ce superbe panneau décoratif sur lequel vous placerez un photophore.



Cette décoration conviendra aussi bien au quotidien que lorsque vous recevez des amis, lors des fêtes de fin d’année...


Panneau Décor



Voici le schéma de votre panneau décor.
(cliquer dessus pour zoomer)


Le panneau décoratif est constitué d’une plaque de médium de 75 cm sur 200 cm.

Notre conseil : faites la découper en magasin si vous souhaitez vous faciliter la tâche.





Panneau Décor




Clouez et collez les motifs ornementaux que vous aurez choisis.

Pour clouer les motifs, utilisez des pointes dites «tête homme»: elles ont l’avantage d’être discrètes quand elles sont bien enfoncées dans le bois.




Panneau Décor



L’étagère que vous avez préalablement fabriquée (voir page suivante), peut être fixée sur le panneau soit avec des équerres métalliques soit directement vissée, au travers du verso du panneau.



Panneau Décor



La peinture

Reste à peindre votre panneau décor.
Nous vous conseillons de faire une sous couche chocolat d'accroche.
Une fois cette sous-couche sèche, appliquez par dessus la teinte souhaitée.
Ici nous vous proposons une teinte claire dans les tons beige.
Appliquez ensuite de la cire dorée pour donner un aspect authentique et légèrement patiné au meuble

Conseil : si vous souhaitez peindre l'étagère et le dessous d'étagère d'une autre couleur que le panneau, ne les fixez pas tout de suite.
Pour éviter que la peinture coule ou déborde, il est préférable de réaliser la peinture avant la fixation.


Réalisation du photophore



La structure du photophore est réalisée avec du médium de 1 cm d’épaisseur.

3 panneaux sont montés en «paravent» sur une base parallélépipédique dont le plus grand côté est une courbe de 17,5 cm de rayon obtenue à la scie sauteuse.

L’assemblage est réalisé par vissage.




Réalisation du photophore



Le montage achevé, vous pouvez peindre le photophore. Pour cela, passez une première couche d’apprêt blanc acrylique puis la couleur que vous avez choisie.




Réalisation du photophore



Découpez des lames de miroir avec un diamant de vitrier : on marque le miroir au diamant, on pose la coupe sur un coin de table, on appui sur le bout qui dépasse et le morceau vient tout seul !




Réalisation du photophore



Avec de l’adhésif double-face, collez les bandes de miroir sur le triptyque préalablement peint. Un petit moule à tartelette collé sera le support pour la grande bougie centrale.




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Ibrahim



La chambre de bébé




ibrahim Hier à 1:20


La chambre de bébé



La réalisation de votre table à langer personnalisée permet d'allier pratique, esthétique et confort!
Pour que les instants partagés avec votre bambin ne soient que plaisir et épanouissement.

Ici, rien d’agressif, tout est en délicatesse : les couleurs, les matières, les objets, les jouets… Pour être à l’aise quand vous langez votre enfant, nous vous proposons de fabriquez-vous même une table à langer à votre hauteur.
Vous n'avez plus qu'à profiter de cette ambiance dans laquelle tout sera à sa place pour partager ces moments d'intimité inoubliables.


Pour la table à langer, vous avez besoin de…



• Planches de médium en 10 mm d'épaisseur
• Une scie sauteuse
• Une visseuse-dévisseuse
• De la colle à bois
• 3 petites équerres pour fixer l'étagère
• 3 petits boutons en bois à fixer sur l'étagère (ici embout Olive)
• 2 porte-embrasses bois blanc
• De la peinture acrylique satinée
• D’un pinceau et un rouleau grain fin

Un conseil :


Tout est à sa place : vous trouverez tout à portée de main sur cette table à langer… Avant de faire votre plan définissez la hauteur du plan de la table afin que vous soyez penché(e) (mais pas trop).



La chambre de bébé


Etape 1

Dessinez sur du papier le contour de chaque pièce. Reportez chaque dessin sur les panneaux de médium. Découpez-les ensuite à la scie sauteuse. Poncez légèrement les arêtes des pièces ainsi débitées pour les adoucir.



La chambre de bébé


Etape 2

Faites des avant-trous, puis coller-visser les différentes parties. Commencez par le plateau supérieur et les 2 côtés, les 2 petites, cloisons, ensuite les étagères et terminez par le fronton. Assemblez les 2 pièces de l’étagère murale.


La chambre de bébé


Etape 3

Le médium ne nécessite pas de ponçage car sa texture est très lisse. Pour peindre le meuble, utiliser 2 couches de peinture acrylique, passées au pinceau (pour les angles en creux) et au rouleau grain fin pour les grandes surfaces.



La chambre de bébé


Etape 4

Vous pouvez ensuite accessoiriser votre réalisation : vissez 2 porte-embrasses sur le côté de la table à langer. Vous pourrez ainsi y accrocher le sac noué par des cordons dans lequel se trouve le stock de couches (pour la journée). Un simple sac de coton sera idéal.


Une table à langer...


... pour tout avoir sous la main et que votre bébé soit confortablement installé en totale sécurité.

La chambre de bébé


Etape 5

Sur l’étagère suspendue, vissez des boutons « Olive » sur lesquels viendront s’accrocher les jouets favoris de votre enfant… Ce sont ces petits détails qui facilitent les manipulations et vous laissent les mains libres pour vous préoccuper principalement de votre enfant, sans avoir à chercher ce dont vous avez besoin.


Une table à langer...


... pour tout avoir sous la main et que votre bébé soit confortablement installé en totale sécurité.

Pour ranger, bien abrités, les vêtements délicats de votre enfant, utilisez des boîtes en carton colorées… par vos soins.
Pour cela collez le papier peint de votre pièce et (ou) des papiers de couleurs unies en harmonie avec votre décoration.


La chambre de bébé


Tout n’est pas encore terminé car il reste tous ces petits détails qui changent agréablement la vie !
Dans une chambre de bébé il y a mille et une petites choses qui vous facilitent la vie…
Par exemple, une petite patère fixée au mur, non loin de la table à langer, vous permet de suspendre les prochaines tenues de bébé, jusqu’alors soigneusement pliées dans leur boîte…


La chambre de bébé


Tout n’est pas encore terminé car il reste tous ces petits détails qui changent (agréablement) la vie !
Un sympathique petit lampadaire, facile à déplacer, vous apportera toute la lumière nécessaire quand il faudra donner le biberon à votre bébé à des heures « tardives ». Sur l’abat-jour blanc, cousez quelques fleurs découpées dans de la feutrine : c’est beaucoup plus joli !


Pour la sécurité !


La sécurité des jouets est harmonisée au niveau européen pour répondre aux exigences essentielles lors de leur fabrication. Le jouet qui respecte ces exigences porte le marquage « CE » de conformité. Certains jouets présentent des risques particuliers vis-à-vis desquels il convient d’être vigilant : les jouets à gonfler, les jouets en mousse, les jouets à poils comportant de petits éléments (hochets, billes). Il convient d’être avant tout vigilant.

© MJA photo







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Ibrahim



Le vestiaire




ibrahim Hier à 1:12


Le vestiaire



Une entrée est souvent un endroit traversé mais jamais occupé, comme s’il n’appartenait pas à la maison…



Nous vous proposons d’y réaliser un meuble plein d’astuces qui présente le double avantage d’être beau et pratique. En effet en plus de sa fonction vestiaire, ce meuble peut être utilisé comme rangement d'appoint et comme petite console pour poser les objets que vous utilisez au quotidien ou vos papiers...



L’entrée devient alors, grâce à cette réalisation, une pièce comme les autres qui sert de transition confortable entre la vie extérieure et la douceur de sa maison.




Les petits détails qui font la finition



On a pensé à tout ! Des miroirs pour vous donner une dernière retouche beauté avant de sortir, des crochets pour suspendre toutes les clés que vous oublieriez en changeant de sac…

Des patères sur le côté et une solide barre pour suspendre vos vêtements…

Des étagères sur lesquelles vous pourrez mettre de jolies boîtes qui accueilleront les gants, les bonnets...




Créez un meuble qui est à la fois beau et pratique…



Dans une entrée où l’on ne faisait que passer, on a désormais envie de s’y arrêter.



Un meuble qui contient plein de bonnes idées. D’abord, un porte parapluie (1) très pratique avant de sortir qui reste esthétique grâce aux couleurs séduisantes qui l’habillent.

Juste à côté, un coffre à chaussures (2) sur lequel vous pourrez vous asseoir confortablement pendant que vous vous chaussez.

Des petites patères (photo de fond) sur lesquelles vous accrocherez, foulards, sacs, chapeaux…


Schéma de votre vestiaire en bois.



Nous vous proposons de constuire ce vestiaire avec les dimensions indiquées sur le schéma ci-contre
(cliquer sur la photo pour zoomer).

Les mesures sont les suivantes : largeur 120 cm, hauteur 200 cm, profondeur 44cm.





Les matériaux dont vous avez besoin :





• pour les structures porteuses, panneaux de médium en 22 mm pour l’ensemble du meuble; pour la porte, les étagères du médium de 16 mm. (Voir les dimensions sur le plan ci contre)

• du tasseau (section 70 x 25 mm) pour renforcer les parties ouvertes du coffre

• des vis et de la cornière à piano pour l’articulation du coffre à chaussures

• 2 équerres articulées pour le montage de la porte abattante et un aimant pour la fermeture

• 1 tringle ø 25 mm et son kit de fixation pour la partie dressing

• 1 tringle ø 16 mm et son kit de fixation pour la barre de repose chaussures

• 2 miroirs 15 x 15 cm

• des patères et des crochets pour les clés

• une poignée longue pour la porte du rangement à chaussures

• des vis à bois

• de la peinture acrylique satinée aux nuances que vous désirez

• de l’enduit de rebouchage

• du papier de verre fin.


Les outils dont vous avez besoin



• Des outils classiques : visseuse, équerre, tournevis, mètre ruban, crayon, niveau, scie à cloche…

• pour la peinture : brosse, rouleau, bac à peinture.





Peinture Déco Mr.Bricolage



2,5 litres. Idéale pour la décoration de vos boiseries intérieures comme la réalisation présentée ici. Sans odeur, nettoyage des outils à l'eau.

Couvre environ 12 m²/litre. Aspect satin. Existe en divers coloris.

Réf. 387344.




Le vestiaire



Étape 1

Commencez par réaliser le corps principal du meuble avec les panneaux de medium que vous aurez fait découper dans votre magasin Mr.Bricolage : vissez, sur le panneau du fond, les deux panneaux coupés en biais puis le panneau supérieur fixé à la fois sur le fond et sur les panneaux latéraux. Vous obtiendrez ainsi un cadre suffisamment rigide qui supportera le montage des étagères.


Le vestiaire



Étape 2

Emboitez ensuite en croix (emboitage à mi-bois : sur chaque panneau une encoche de la moitié de sa largeur), un montant vertical et un panneau horizontal : ce montage fera office d’étagère. Fixez ce nouvel ensemble au travers du panneau arrière ainsi qu’au travers du panneau supérieur du meuble.



Le vestiaire



Étape 3

Placez enfin une demi-étagère horizontale sous la moitié inférieure du montage précédent. par vissage, assemblez la au fond du meuble et au côté.

N’hésitez pas à placer une barre solide pour suspendre des cintres et déposer ainsi vos vestes manteaux...

Notre conseil : choisir des cintres en bois et les peindre paux couleurs du meuble pour obtenir une belle harmonie…



Le vestiaire



Étape 4

Dans la partie basse du vestiaire, nous avons intégré un coffre pratique et harmonieux.

Dans sa partie ouverte, le coffre sert de porte-parapluie.

Dans sa partie fermée, il peut constituer un placard à chasussures et contenir plusieurs paires.



Vissez sur 2 panneaux verticaux, 2 panneaux horizontaux. Réalisez un dormant (cadre de tasseaux) sur lequel vous monterez une porte.

Placez sur la base du coffre une demi-ceinture de tasseaux.



Le vestiaire



Étape 5

Pour fermer le coffre à chaussures, montez une porte abattante articulée avec de la cornière à piano. Vissez des charnières équerres réglées pour que la porte soit retenue ouverte en position horizontale.





Le vestiaire



Étape 6

Sur le plan horizontal supérieur du coffre, à la verticale de la partie ouverte, percez des ouvertures circulaires de 7 cm de diamètre à la scie-cloche. Ces ouvertures sont destinées à glisser des parapluies.

La ceinture de tasseaux préalablement posée permet aux parapluies de ne pas glisser hors de leur emplacement et de garder une position quasi verticale.





Le vestiaire


Étape 7
Vous visserez le coffre ainsi réalisé aux travers des 2 montants verticaux du support de meuble (réalisé en étape 1).


Le vestiaire



Étape 8

Rebouchez les têtes de vis avec de l’enduit de rebouchage et poncez soigneusement l’ensemble du meuble. Passez une première couche de peinture acrylique blanche. Les couches suivantes seront plus belles en couleur et donneront un rendu éclatant.



Ici nous vous proposions une teinte parme et une violet foncé plus soutenue pour rester en harmonie.

Nos conseils : laissez sécher suffisamment entre chaque couche et n'hésitez pas à jouer sur les assortiments de couleurs.


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Ibrahim

Le coin du Bricoleur

ibrahim le Mar 19 Oct - 23:36

Rappel du premier message :





Le guide
Comment poser du papier-peint









La décoration de votre intérieur n’est plus à votre goût et vous avez envie de la changer. Voilà une solution qui vous permettra de renouveler votre déco en un tour de main tout en collant à la tendance.


Abondant en couleurs et en motifs, les nouvelles collections de papier-peint ne manquent ni de charme ni d'élégance, ce qui vous permettra de personnaliser votre intérieur. Son choix se fait en fonction de la pièce et de l’état des murs qui doivent être lisses, sains, secs et propres. Sa pose est simple à condition de disposer de quelques outils et de suivre la bonne méthode.


La préparation

1) Préparer le mur qui va recevoir le papier peint. Si le mur est neuf ou poreux, appliquer une sous-couche adaptée. Dans le cas d’un mur peint, lessiver puis rincer le mur et effectuer un ponçage léger au papier de verre si la peinture est brillante ou satinée (pour faciliter l’accroche de la colle)

2) Dans un seau, préparer la colle choisie en fonction du papier peint, en suivant son mode d'emploi.

3) Tracer une ligne verticale à 53 cm de l'angle du mur pour aligner le premier lé (avec un niveau ou un fil à plomb). Cette étape est essentielle car si le premier lé n'est pas parfaitement vertical, les autres seront aussi de travers.

4) Mesurer la hauteur à tapisser et la reporter sur le papier en ajoutant 10 cm. Chaque bande de papier peint est appelée un lé.

5) Plier le lé sur lui même pour marquer la coupe.

6) Découper le papier peint aux ciseaux. On peut aussi le couper au cutter et à la règle.


La réalisation

Encoller le papier-peint

1) Empiler les lés sur la table et numéroter chaque lé en haut, au fur et à mesure de leur découpe.

2) Encoller le lé en veillant à bien enduire les bords. Pour encoller les bords d'un lé sans mettre de la colle sur la table, le placer sur la table de façon qu'il déborde d'un demi-centimètre. Encoller ce bord, déplacer le lé de l'autre côté de la table et encoller l'autre bord.

3) Replier le papier sur lui même par moitié et laisser détremper.

Poser les lés

1) Commencer la pose de papier peint dans un angle de la pièce, ou le long d'une porte ou d'une fenêtre. Déplier la partie haute du lé et afficher le lé en haut du mur.

2) Positionner précisément le premier lé le long du tracé.

3) Déplier la seconde moitié du lé et la laisser tomber le long du mur

4) Maroufler à la brosse de tapissier du haut en bas et du centre vers les bords. Le marouflage consiste à enlever les bulles d’air prisonnières sous le papier peint.

Araser les bords


1) Le papier peint se pose à joint vif, c'est-à-dire bord à bord. Après avoir posé plusieurs lés, araser en bord avec un couteau universel prenant appui sur un couteau à enduire large.

2) Pour les découpes complexes, utiliser des ciseaux bien aiguisés.

3) Maroufler les raccords entre deux lés à la roulette de tapissier.

Conseils :

Les papiers peints unis ou à motifs sans raccord sont conçus pour que n'importe quel lé soit posé à côté de n'importe quel autre. Si le papier peint est à raccord, chaque lé doit être découpé de façon à ce qu'il se raccorde avec le lé voisin. La hauteur du raccord est indiquée sur le rouleau de papier. Chaque fois qu'on coupe un lé, il y a une petite chute de papier qui correspond à cette hauteur de raccord.


Attention ! Pour éviter des différences de teintes du papier peint, vérifier le bain des rouleaux avant l’achat.


Si de la colle est déposée sur la face du papier, l'enlever aussitôt avec une éponge propre mouillée d'eau claire.


Le papier intissé (ou non tissé) existe en plusieurs largeurs, ce qui permet de diviser le nombre de raccords par deux. Nul besoin d’enduire et de poncer un mur parfaitement, l’intissé masque les petites imperfections. Il est plus résistant aux chocs, déchirures et griffures que le papier peint. Il est infroissable, lessivable, brossable et résistant à la lumière.


Pour poser du papier intissé, il faut encoller le mur au lieu d’encoller le papier peint. Positionner le départ du rouleau sur le mur sans avoir préalablement découpé les lés. Dérouler le rouleau de haut en bas et araser au cutter au niveau de la plinthe.

Source : mr-bricollage.fr



Dernière édition par ibrahim le Mer 20 Oct - 15:00, édité 3 fois
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Changez facilement votre vieille fenêtre


ibrahim Hier à 0:05

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  Changez facilement votre vieille fenêtre
  
  
  
  Remplacer ses vieilles fenêtres par des menuiseries isolantes, c'est améliorer le confort intérieur tout en économisant sur la facture de chauffage. La pose est rapide et n'est guère compliquée.
  La technique développée dans ce reportage, très appréciée des professionnels, utilise le bâti existant. Un dormant neuf spécial rénovation est posé, calé et vissé sur l’ancien. La fenêtre est remplacée rapidement en une demi-journée sans gros travaux annexes.
  • Enlevez les vantaux de la vieille fenêtre.
  • Vérifiez l’état du dormant. Il doit être solide, sain et propre, exempt de tout problème d’humidité et de pourrissement.
  • Prenez les mesures, hauteur et largeur intérieures du dormant et son épaisseur ainsi que la hauteur et largeur du tableau et la longueur (profondeur) de l’appui de fenêtre.
  • Transmettez ces mesures à votre magasin qui commandera la fenêtre sur mesure.
  
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  Les mots de la fenêtre
  
  
  
  Le dormant : partie de la fenêtre fixée dans la maçonnerie et destinée à recevoir un ou plusieurs ouvrants.
  Le cadre (1) est aussi appelé châssis.
  L’ouvrant (2) : partie mobile de la fenêtre, appelé vantail ou battant.
  Le battement (3) : montant d’un vantail qui vient, à la fermeture soit s’appuyer sur le cadre dormant, soit joindre le montant du cadre ouvrant voisin.
  Les petits bois (4) : à l’origine ces baguettes servaient à diviser les châssis pour permettre la pose de vitrages plus petits. De nos jours ces petits bois ou croisillons ont essentiellement un rôle décoratif. Ils peuvent être intégrés dans l’épaisseur du double vitrage ou posés en applique sous la forme d’un cadre amovible.
  
  Les paumelles ou fiches (5) : pièces de rotation ou gonds du vantail.
  
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  Les mots de la fenêtre
  
  
  
  
  
  La poignée : elle est reliée à un mécanisme le plus souvent encastré dans l’épaisseur du montant ouvrant, permettant de fermer ou de condamner le ou les ouvrants.
  
  
  
  Les parcloses (7) : petites baguettes servant à maintenir le vitrage dans les feuillures d’un cadre ouvrant (ou dans celles d’un châssis fixe).
  
  
  
  La pièce d’appui ( : traverse basse dormante de la fenêtre en contact avec l’appui en béton de la baie. La pièce d’appui est équipée à sa partie inférieure d’une gorge appelée goutte d’eau ou larmier destinée à éloigner l’eau de pluie.
  
  
  
  Le jet d’eau ou rejet d’eau (9) : petite pièce de bois en saillie ou rapportée sur la traverse basse ouvrante. Par sa forme particulière, le jet d’eau éloigne l’eau de pluie de la fenêtre pour la rejeter et la diriger vers l’appui de baie.
  
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  Changez facilement votre vieille fenêtre
  
  
  
  
  
  Étape 1 : Démontez l’ancienne fenêtre… quand la nouvelle fenêtre est livrée.
  
  Enlevez les vantaux de l’ancienne menuiserie et dévissez les gonds du dormant ainsi que toutes les anciennes pièces de fermeture (crémone).
  
  Poncez pour enlever les écailles de peinture du dormant et appliquez éventuellement un traitement insecticide et fongicide et deux couches de lasure qui protégeront le bois de l’humidité.
  
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  Changez facilement votre vieille fenêtre
  
  
  
  Étape 2 : Préparez la pose du nouveau dormant…
  Vissez des tasseaux dans les feuillures périphériques du dormant. Leur section est égale à la largeur et hauteur des feuillures de manière à donner un appui régulier au dormant de la nouvelle fenêtre. Si le vissage est difficile, fixez les tasseaux avec une colle à bois ou polyuréthane.
  
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  Changez facilement votre vieille fenêtre
  
  
  
  Appliquez un joint mousse autoadhésif, sur le pourtour du dormant. Après pose du nouveau dormant, il va s’expanser et réaliser une bonne étanchéité de la fenêtre.
  
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  Changez facilement votre vieille fenêtre
  
  
  
  Étape 3 : Placez le nouveau dormant…
  Présentez le nouveau dormant sur l’ancien. Si les mesures ont bien été prises, il doit envelopper le bâti existant. Bien encastrer le nouveau dormant sur le bâti et disposez un ou deux serre-joints pour le maintenir en place.
  A noter
  Après avoir ouvert la nouvelle fenêtre, déposez les vantaux sans retirer les cales de jeu situées dans le dormant et sous les ouvrants. Attendez-la fixation complète de la menuiserie avant de retirer les cales non vissées. Ces cales sont prévues pour donner de la solidité à votre fenêtre pendant la pose.
  
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  Changez facilement votre vieille fenêtre
  
  
  
  Étape 4 : Vérifier l’équerrage…
  Vérifiez l’équerrage du dormant. Placez une équerre dans chaque coin ou vous pouvez plus simplement mesurer les diagonales de la fenêtre.
  Si les dimensions sont identiques, l’équerrage est bon. Vérifiez l’aplomb du dormant avec un niveau à bulle. Contrôlez la parfaite rectitude et le niveau de la traverse basse de la menuiserie. Rectifiez si nécessaire en insérant des cales en plastique.
  
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  Changez facilement votre vieille fenêtre
  
  
  
  Étape 5 : Vissez le nouveau dormant sur l’ancien.
  Commencez toujours par les 2 vis-vérins en haut de chaque côté des montants du dormant. Puis mettez une vis dans l’axe des 2 paumelles hautes de chaque côté. Vérifiez l’équerrage et l’aplomb avant de fixer la deuxième vis. Rectifiez si nécessaire en agissant sur les vis-vérins.
  Vissez les 2 vis-vérins de chaque côté en bas des montants du dormant.
  Installez les vantaux de la fenêtre et vérifiez l’équerrage et l’aplomb.
  Redéposez les ouvrants et terminez la fixation des vis-vérins. Regondez les vantaux et fixez toutes les vis périphériques sur la façade intérieure de la fenêtre.
  
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  Changez facilement votre vieille fenêtre
  
  
  
  Étape 6 : Etanchéifiez la nouvelle fenêtre…
  Côté extérieur, appliquez un mastic silicone pour recouvrir le joint Acrylband et obtenir une excellente étanchéité. Lissez au doigt et à l’eau savonneuse pour faire pénétrer le mastic.
  Coupez à dimension les habillages extérieurs et clipsez-les dans les rainures du dormant prévues à cet effet. Appliquez un joint silicone entre maçonnerie et habillage pour parfaire la finition. Laissez un jour entre le bas de l’habillage de la traverse basse de l’ancien dormant et l’appui de fenêtre pour ventiler le vieux bâti et le maintenir « au sec ».
  
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  Changez facilement votre vieille fenêtre
  
  
  
  Étape 7 : Placez les nouveaux battants…
  Vous pouvez retirer les différentes cales en plastique de jeu du dormant et des ouvrants. Vissez la poignée. Les vantaux doivent s’ouvrir et se fermer librement sans forcer.
  
  Olivier PERROT
  

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Donnez du style à vos murs




ibrahim le Mar 19 Oct - 23:55

Donnez du style à vos murs


L’effet est saisissant, ces briques de parement reproduisent l’aspect de la brique ancienne ! Nous avons tous envie d’un retour aux sources et d’un intérieur chaleureux en recréant une atmosphère à l’ancienne même dans un pavillon contemporain. C’est un procédé de reproduction à l’identique (secret gardé précieusement !) qui assure un effet de réalisme et d’authenticité. Le ton sera donné suivant le sens de la pose. En oblique pour le contour des portes ou pour souligner la voûte d’une alcôve ou pose droite, votre imagination et un peu de méthode viendront à bout d’un beau projet. Ici, nous avons choisi les plaquettes Florence de Modulo mais vous trouverez en magasin d’autres coloris, d’autres formes suivant l’effet décoratif que vous souhaitez obtenir.


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Donnez du style à vos murs


Le style "charme " ou "campagne" redevenant très tendance, un parement de briques donne un rendu très chaleureux, authentique.
L'utilisation de la pierre ou de la brique pour habiller un mur est fréquente. L'application est simple : la pose de briquettes de parement sur un mur nécessite un peu de méthode... et de patience !
Préparer le support
• Avant de commencer la pose, le support doit être lisse et propre.
Dans le cas de murs en carreaux ou en plaques de plâtre, faites des stries dans le mur pour permettre une meilleure adhérence des plaquettes.
• Pour un mur en parpaings en mauvais état, nous vous conseillons d'effectuer un ragréage mural pour rattraper la planéité du support avant de procéder à la pose. Un enduit ciment peut être réalisé (étanchéité du support).


</LI>
<LI class=slidetext-item style="WIDTH: 686px" sizset="2" sizcache="2">
Par où commencer la pose ?


• Pour les plaquettes de parement légères, la pose s’effectue du haut vers le bas : vous pourrez ainsi les aligner parfaitement sous le plafond.
• Pour les plaquettes de parement lourdes, la pose s’effectuera de bas en haut : le poids non négligeable des plaquettes impose que la rangée constituée s’appuie sur celle du dessous.
Employez des cales pour délimiter les joints et utilisez du mortier-colle qui s’applique à la fois directement sur le support et sur les plaquettes.


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<LI class=slidetext-item style="WIDTH: 686px" sizset="3" sizcache="2">
A noter


> Les plaquettes de terre cuite se découpent avec une meuleuse. Celles en béton nécessitent une scie circulaire ou une meuleuse.
> Les plaquettes à base de plâtre se découpent à la scie égoïne.


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<LI class=slidetext-item style="WIDTH: 686px" sizset="4" sizcache="2">
Commencer par le calepinage…


• Le calepinage constiste à anticiper l'agencement des éléments!!!
La réalisation d'un petit croquis s'impose!!!
Dessinez sur un croquis la disposition que vont avoir les éléments sur votre réalisation finale.
Conseil : respectez les échelles et effectuez un dessin en conservant des formes semblables aux matériaux que vous allez utiliser.
Cette petite phase rapide de préparation vous permettra d'éviter les erreurs, d'anticiper au mieux et d'avoir une idée visuelle du résultat.
• Tracez sur le mur les emplacements des différentes rangées. Tracez aussi des repères verticaux pour indiquer le point de départ de la pose de chaque rangée (photo 1 et dessin à droite).


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<LI class=slidetext-item style="WIDTH: 686px" sizset="5" sizcache="2">
Les outils dont vous avez besoin


> niveau à bulle
> brosse dure et métallique
> spatule crantée ou peigne
> spatule
> règle
> meuleuse
> fil à plomb
> pinceau
> scie égoïne


</LI>
<LI class=slidetext-item style="WIDTH: 686px" sizset="6" sizcache="2">
Choisissez la bonne colle


Choisissez votre colle selon le type de travail : le même type de plaquette placée dans votre salon ou sur un mur extérieur, ne sera donc pas fixé avec la même colle…
La colle s’étale sur la plaquette à poser avec un peigne (spatule crantée).


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<LI class=slidetext-item style="WIDTH: 686px" sizset="7" sizcache="2">
Posez la première « pierre »


Dans cette pose particulière commencez par l’entourage de l’alcôve (plaquettes foncées sur le croquis). Les plaquettes utilisées dans ce cas sont des plaquettes d’angle en « L » qui sont collées à la fois sur la façade et le retour de mur.
Commencez par la clé de voûte, plaquette centrale marquée par la pointe de la flèche du haut sur notre croquis précédent.


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<LI class=slidetext-item style="WIDTH: 686px" sizset="8" sizcache="2">
Posez la première « pierre »


Terminez complètement l’arc de voûte et finissez par les montants de gauche et de droite.


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<LI class=slidetext-item style="WIDTH: 686px" sizset="9" sizcache="2">
Assurez votre collage


Bien que la colle soit suffisante pour fixer les plaquettes, vous pouvez assurer le montage en plantant quelques pointes sur lesquelles reposeront les plaquettes fraîchement posées.
Vous les retirerez aisément au moment de la mise en place des joints.


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<LI class=slidetext-item style="WIDTH: 686px" sizset="10" sizcache="2">
Pendant la pose soignez l’adhérence


Appuyez fermement chacune des plaquettes posées pour une meilleure adhérence…
Utilisez une cale en bois pour espacer régulièrement les plaquettes.
Découpez les plaquettes d’extrémité à la scie égoïne en conservant les chutes.


</LI>
<LI class=slidetext-item style="WIDTH: 686px" sizset="11" sizcache="2">
Préparez votre joint de finition


24 heures après la fin de votre montage, préparez votre joint de finition. Sachez qu’il en existe de plusieurs couleurs. Autre solution pour obtenir la couleur désirée, il est possible grâce à des pigments mélangés au mortier blanc, de parvenir à la nuance exacte qui vous conviendra. Préparez une pâte homogène, non liquide.
Laissez-la reposer quelques minutes avant la pose.


</LI>
<LI class=slidetext-item style="WIDTH: 686px" sizset="12" sizcache="2">
Préparez votre joint de finition


A l’aide d’une poche de plastique, réalisez un cornet dont vous couperez l’extrémité en biais. Vous le remplirez de mortier.


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<LI class=slidetext-item style="WIDTH: 686px" sizset="13" sizcache="2">
Appliquez le joint de finition


Grâce à cet outil improvisé, réalisez un jointoyage propre, sans déborder sur les éléments de parement.


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<LI class=slidetext-item style="WIDTH: 686px" sizset="14" sizcache="2">
Finalisez les joints


2 heures après la pose des joints, dès que le mortier commence à durcir, grattez l’excédent en dépassement.


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<LI class=slidetext-item style="WIDTH: 686px" sizset="15" sizcache="2">
Finalisez les joints


Avant le séchage complet du mortier, brossez à la brosse dure de façon à teinter légèrement les briquettes environnantes ou passez une éponge humide sur les joints et les briquettes : le léger voile blanc ainsi créé rappellera les teintes obtenues avec des montages à la chaux.

Olivier PERROT

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aménagement d’une terrasse en « L »




ibrahim le Mar 19 Oct - 23:49

Le projet consiste à l’aménagement d’une terrasse en « L » située au fond du jardin

étape 1 :


les dimensions de la terrasse sont de 5m x 5m, sur une hauteur d’environ 50 cm. La structure bois est constituée de bastaings de 63x175mm, assemblés à l’aide de sabots pour assemblage de charpente.




étape 2 :


Pour le socle, j’ai utilisé des regards béton 30x30. Après les avoir positionnés aux angles et vérifié les niveaux, j’ai coulé du ciment dans chaque plot, pour une meilleure assise de l’ensemble.




étape 3 :


Avant de débuter la pose les lames de plancher, j’ai posé une bâche, destinée à empêcher la repousse des mauvaises herbes par la suite. Dans un même temps, j’ai passé le câblage électrique ainsi que l’alimentation en eau pour l’arrosage des plantes. A noter, perforer la bâche à l’aide d’une fourche pour permettre à l’eau de ruisseler !Pose du plancher : les lames de bois autoclave sont pré-percées (forêt de 4mm) vissées sur les bastaings, aux extrémités ainsi qu’au milieu de chaque lame, pour éviter que le plancher ne gondole avec le temps.




étape 4 :


Pour une finition impeccable, j’ai laissé déborder les planche déborder largement : la finition a été réalisée ensuite à la scie circulaire en une fois, sur toute la longueur.




étape 5 :


Voilà, la pose est terminée : après avoir réalisé une large marche et habillé la tranche de lames, il ne restait plus qu’à poser l’éclairage. Cinq luminaires ont été posés, avec ampoules basse consommation. Le câblage a été prévu en série, reliée à une arrivée électrique située dans l’abri de jardin situé à proximité. Un petit programmateur permet un allumage automatique chaque soir ou via un interrupteur manuel, pour profiter des longues soirées d’été !


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Une cloison chaleureuse en bois…



ibrahim le Mar 19 Oct - 23:46

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  Une cloison chaleureuse en bois…
  
  
  
  La construction d’une cloison en lambris apporte une ambiance chaleureuse que ce soit dans votre grenier fraichement rénové ou dans une grande pièce à séparer en deux. Si elle rappelle les intérieurs des cabanes du Canada ou d’Europe du Nord, elle s’affiche aussi comme une décoration originale, écologique, confortable, simple à réaliser…
  
  Voici nos conseils de réalisation étape par étape
  
  
  Une cloison chaleureuse en bois…
  
  
  
  Vous avez besoin de :
  
  • Mètre ruban et crayon
  • Fausse-équerre et équerre
  • Marteau
  • Perceuse visseuse sans fil
  • Scie circulaire ou radiale
  • Règle métallique
  • Niveau à bulle
  • Perceuse avec scie cloche
  • Étai
  
  Vous avez besoin de (suite) :
  
  • Agrafeuse-cloueuse pneumatique
  • Clins en mélèze 135 x 18/25 mm x 2,50 à 5 m,
  • Pointes tête d’homme 40 mm, clous
  • Semelles et lisses 60 x 60 mm
  • Montants 60 x 30 mm,
  • Agrafes ou vis VBA 6 x 80 ou 8 x 100 mm et chevilles
  • Vis plaques de plâtre autoforeuses (40-50 mm)
  • Panneaux en fibres de cellulose 120 x 62,5 cm x 60 mm
  
  Conseil : utilisez une scie électrique radiale qui a l'atout d'être à la fois très précise pour les travaux en série et rapide en exécution.
  
  
  Une cloison chaleureuse en bois…
  
  
  Etape 1
  
  Après repérages et mesures, posez la semelle de la cloison pour tracer son emplacement sur le sol avec un crayon. Vérifiez le bon équerrage par rapport aux murs de départ et d’arrivée.
  
  
  
  
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  Une cloison chaleureuse en bois...
  
  
  Etape 2
  
  Pour fixer la semelle sur le plancher, vous pouvez utiliser des vis (et des chevilles si le plancher est en béton) ou une agrafeuse-cloueuse pneumatique.
  
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  Une cloison chaleureuse en bois...
  
  
  Etape 3
  
  Avec l’aide d’une autre personne, placez la lisse haute sur le montant et étayez-la à l’autre extrémité pour la maintenir en position. Repérez la position de ses fixations sur l’entrait avec une règle métallique et un niveau à bulle.
  
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  Une cloison chaleureuse en bois...
  
  
  Etape 4
  
  Descendez la lisse haute. Avec une fausse équerre, relevez l’angle de coupe sur l’entrait. Reportez le tracé sur l’extrémité de la lisse et sciez à mesure. Repositionnez la lisse comme précédemment. Vérifiez son aplomb par rapport à la semelle avec un fil à plomb et son horizontalité avec un niveau avant de la clouer en biais sur l’entrait.
  
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  Une cloison chaleureuse en bois...
  
  
  Etape 5
  
  Tous les 60 cm, tracez sur la semelle l’emplacement des montants. La pose de clins exige un entraxe maxi de 60 cm entre les montants de l’ossature. Il est évidemment possible de réduire cet écartement si la distance à couvrir n’est pas un multiple de 60 cm.
  
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  Une cloison chaleureuse en bois...
  
  
  Etape 6
  
  A l’autre extrémité, réglez l’aplomb du premier montant et repérez sa position sous la lisse haute. Clouez cette dernière sur l’entrait. Pour obtenir un assemblage solide du montant sur la lisse, commencez par la clouer par le dessus puis en biais sur chaque côté. Maintenez les pièces fermement.
  
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  Une cloison chaleureuse en bois...
  
  
  Etape 7
  
  Sciez les montants à la hauteur exacte entre semelle et lisse haute pour faciliter leur maintien avant fixation. Positionnez
  3 à 4 montants et vérifiez leur alignement avec une grande règle métallique maintenue en biais.
  
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  Une cloison chaleureuse en bois...
  
  
  Etape 8
  
  Avant fixation, éliminez les montants « gauches » ou ceux qui présentent une flèche. Ils risquent de créer un creux, une bosse ou une surface insuffisante de fixation lors de la pose des clins.
  Clouez sur la semelle puis sur la lisse haute en vérifiant leur aplomb.
  
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  Une cloison chaleureuse en bois...
  
  
  Etape 9
  
  Lorsque tous les montants sont fixés, il faut encore tracer sur le plafond du rampant l’emplacement des tasseaux qui vont les prolonger. Placez une règle métallique dans l’alignement et repérez le point le plus haut des éléments à recouper. Mesurez la distance lisse-rampant. Sciez les tasseaux en biais suivant la pente du rampant, déterminée avec une fausse équerre.
  
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  Une cloison chaleureuse en bois...
  
  
  Etape 10
  
  Vissez en biais la base des montants sur la lisse haute. Un clouage risque de déstabiliser l’ossature de la cloison. En partie supérieure, fixez dans le rampant avec des vis autoforeuses spéciales plaques de plâtre.
  
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  Une cloison chaleureuse en bois...
  
  
  Etape 11
  
  A l’extrémité de la semelle, posez un montant. Enfoncez des pointes en biais (ou des vis) pour le fixer sur la semelle. Vous pouvez clouer un coin en bois ou une équerre métallique pour maintenir équerrage.
  
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  Une cloison chaleureuse en bois...
  
  
  Etape 12
  
  Présentez le premier clin. Pour bien démarrer et obtenir une pose parfaitement régulière, mettez cette première planche à niveau avant de la clouer au droit des montants avec deux pointes enfoncées en biais.
  
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  Une cloison chaleureuse en bois...
  
  
  Etape 13
  
  Glissez la seconde planche sur la première. Elle s’emboîte par simple recouvrement. Clouez toujours avec deux pointes au droit de chaque montant de l’ossature.
  Enfoncez leur tête éventuellement au chasse-clou. La pose s’effectue rangée après rangée.
  
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  Une cloison chaleureuse en bois...
  
  
  Etape 14
  
  Repérez côté extérieur l’emplacement des prises de courant. Percez un trou avec une scie cloche pour y placer la boîte de connexion. Passez les fils. Ils seront raccordés lorsque la cloison sera entièrement terminée.
  
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  Une cloison chaleureuse en bois...
  
  
  Etape 15
  
  Utilisez la chute de la planche précédente pour débuter la suivante même si leur longueur permet de couvrir celle de la cloison. L’effet sera beaucoup plus naturel
  
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  Une cloison chaleureuse en bois...
  
  
  Etape 16 et 17
  
  Le vide de la cloison permet d’y faire passer les câbles électriques et les conduites d’eau. Les montants sont percés à cet effet avec une mèche à bois dont le diamètre ne dépasse pas la moitié de l’épaisseur du montant.
  
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  Une cloison chaleureuse en bois...
  
  
  Etape 18
  
  Insérez les panneaux isolants entre les montants. Ils tiennent par simple compression. Posez-les à bords bien jointifs pour éviter des ponts acoustiques qui risquent de laisser passer les bruits.
  
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  Une cloison chaleureuse en bois...
  
  
  Etape 19
  
  Après mise en place de l’isolation, posez les clins de l’autre côté de la cloison. La mise en œuvre est identique.
  
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  Une cloison chaleureuse en bois…
  
  
  Frappez le dessus du clin pour obtenir un bon emboîtement. Utilisez le manche, le plat de la masse du marteau ou un martyr (une chute de clin) pour éviter d’abîmer le dessus de la planche mise en place.
  
  Olivier PERROT
  
  
  
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Avec Mes Amitiés
Ibrahim




Source : mr-bricollage.fr